Zobacz pełną wersję : d16z6 Turbo Graty stage 2
Witam , postanowiłem założyć nowy wątek pomimo że istnieje już podobny ale tutaj chciałbym pisać odnośnie rozwoju soft turbo.
Plan jest taki żeby pod koniec przyszłego sezonu dmuchnąć jeszcze więcej.
Mam już koło kompresji od 15g i muszle z 13g przetoczoną pod to koło.
Odpowie mi ktoś na pytanie jaki będzie potencjał na takiej hybrydzie ? ( koras + żeliwo będzie z 13g )
Cel 270-290 koni
Remont silnika :
-Panewki główne i korbowodowe ACL race
-Remont głowicy ( uszczelniacze , docieranie zaworów )
-Korby jakaś kucizna + tłoki vitary ( chyba nadwymiar 75.5 , zobaczymy w jakim stanie jest blok )
Inne tematy :
-Sprzęgło - właśnie co tutaj ? Myślałem żeby jakies xtd ciągnać ze stanów stage 4 lub 5
-Szpilki głowicy ARP
-Chłodnica gruba aluminiowa
Co jeszcze pominąłem żeby zrobić bezpieczne 270-290 - czy może celować w 3xx bo chyba koszta nie będą dużo większe.
Co z pompą oleju ? Porting wystarczy ? Było to chyba gdzieś opisane w manualu.
Jaka uszczelka pod głowice ?
Wałek zostawić seryjny czy kombinować jakiś compcams czy cuś.?
-Sprzęgło - właśnie co tutaj ? Myślałem żeby jakies xtd ciągnać ze stanów stage 4 lub 5
.?
a czemu nie stage 7 xtreme triple dual carbon plate
chyba nie doceniasz swoje projektu
exedy stage 1 powinno starczyć
-Szpilki głowicy ARP-
przedrzymskim sruby wału arp (korb tez)
Exedy stage 1 powinno starczyć na 270-290 kucy ? Żart ?
Śruby korb bedą ARP w zestawie to nawet nie pisałem , ale śruby wału ominąłem czyli dodaje do listy.
Yotomeczek86
01-11-13, 11:34
Śruby głowicy, śruby stopek korbowodów daj ARP'y..Do podpory śruby wystarczą, nie ma sensu ich zmieniać.
Tłoki nadywmiar od razu, nie żadne nominały, korby najlepsze by były Eagle - mają w stopkach arpy już. Są fajne Vitary od YCP - pokryte teflonem i rozwiercone kanały olejowe mają, u mnie leżą takie i czekają na zamontowanie.
Panewki ACL Race
Musi być block guard
Musisz do tłoków Vitary splanować blok o 1mm
Chłodnica styknie od B serii 24mm
Musisz mieć też chłodnice oleju, taką 7 rzędów styknie
Sprzęgło Ci napisałem, tanie to F1 Racing i całkiem dobre, droższe to ACT, lub Exedy jakiś stage 2. XTD to gówno niestety
Portingu pompy oleju nie rób, seryjna da rade
Sruby wału nie są koniecznością. Porting pompy również. Wałek seryjny bez problemu obsługuje i 400KM, ale oczywiście na odpowiedniej sprężarce. Sprzęgło polecam bardziej markowe, bo jak to z chińszczyzną - dużo ludzi na tym jeździ i nic się nie dzieje, ale też kilka znam już przypadków, że nie dało się wyjechać dalej niż za próg garazu. Wolałbym zainwestować w Exedy Stage 2 (stage 1 nie utrzyma) albo jakieś porządne ACT (HDSS/HDG6) lub CompClutch. Drogo, ale przynajmniej pewnie. Założysz i jeździsz. Przy tłokach Vitary seryjna uszczelka na ARP i blok minimum -1mm. Silnik przygotujesz sobie fajnie i największą zwężką setupu będzie właśnie spreżarka...Moim zdaniem nie obsłuży więcej niż wspomniane 270KM-280KM. Tak przygotowany silnik robiłbym spokojnie na 33X, ale niestety nie z tego turbo. Pytanie jeszcze jaki masz duży IC.
Yotomeczek86
01-11-13, 11:40
IC do 350 koni to spokojnie styknie 550x180x65mm.
http://fmic.pl/11-53-thickbox/intercooler-550x180x65mm.jpg
Widzę że Fawor podobnie ze mną myśli ;)
180 wysoki? Nie ma żadnych szans. W sedanie było 60C na obwodnicy przy 25ciu C na zewnatrz. Minimum 230 na taki setup. No chyba, ze te są nagle jakiejś nowszej generacji z lepszą wydajnością..
Fawor myśli podobnie, bo trochę już tym przeżył ;) A podziękowań za pomoc w setupie to sie nie doczekał :p
No i BG równiez nie jest 'must have'. Sedan sobie radził i radzi nadal bez niego.
Yotomeczek86
01-11-13, 12:09
Tak, ten IC od Fmic, ma inaczej rdzeń w środku zbudowany. Jest baardzo gęsty, dzięki czemu mają lepszą wydajność przy mniejszych wymiarach. Kurcze ciekawostka z tym BG, myślałem że przy mocy rzędu 300kuca i około 1,2 bara to już tuleje mogą zacząć uciekać :p
Ja też brałem ICki z FMIC. Sedan miał chwilową przygodę (kilkumiesięczną) z 1,5bara. Mocy to nie robiło, ale samo ciśnienie było ładowane. Nic mu nie dolega :)
Kur*a , Fawor przemknąłeś mi faktycznie , za to jak przyjadę do poznania flacha JD jest twoja ! Ale za to ucałuje Cie w ten świąteczny dzień :*
Hmm to jaka sprężarka byłaby słuszna ? 16t czy kupić 16t i hybryde zrobić z kołem od 19t ? Jak z Lagiem bo to już spory ślimak byłby ?
WG zewnętrzny - co kupić , replikę czegoś markowego ? Jakiegoś turbosmarta , tiala ? I do tego MBC properfekt ? Jaki koszt zrobienia tego na EBC - jest w ogóle w jakiś rozsądnych pieniądzach jakieś urządzenie ? Bo apexi to sobie odpuszczę ze względu na cene.
IC kupie z fmica taki jak Tomasz wkleił , ale już chciałbym go kupić z zapasem żeby za 2 lata 320+ zrobić.
http://fmic.pl/intercoolery/11-intercooler-550x180x65mm.html
Myślałem o tym , nie jest ogromny taki i w sumie jest napisane że 450km ogarnie - jak to może się mieć z prawdą ?
pisałem już wyżej - takich rozmiarów ICek nie dawał u nas rady. Sawczen ma chyba już teraz 230tkę i w gorące dni przy jego 330KM też było już cieeepło w dolocie. Przyszłościowo nie brałbym nic mniejszego niż ten 230.
Turbo - jesli 300+ i TD04 to tylko 16t albo właśnie hybryda na 19 - nigdy nie używałem, ale Coobcio mówi po doświadczenia z Saabami, że lag zmienia sie o jakieś słabo odczuwalne frytki. Aczkolwiek do 13t będzie oczywiście różnica. WG spokojnie ogarnie każdy chińczyk - Turbosmart czy coś tam z FMIC.pl 38mm. MBC Properfekta w sedanie był nie do ogarnięcia powyżej bara. Najpierw zrobiliśmy swojego własnego customa, a później jednak Apexi - urządzenie warte wydania każdej złotówki! Nie ma chyba lepszego kontrolera doładowania livetime. Mega pomocny przy strojeniu (nie musisz latać, otwierać maski, kręcić nie wiadomo o ile), ustawianiu przebiegu w funkcji obrotów, a później sterowania w zależnosci od biegu. Jest tak fajnie stabilny i bezproblemowy, że polecałbym go nawet do softów na 0,7bara przy sprezynie w WG 0,4. Oczywiście może i MBC ogarnie (nie wiem który), ale ja np każdy setup w okolice bara robiłbym tylko i wyłącznie z Apexi.
Yotomeczek86
01-11-13, 14:49
Sawczen ma chyba już teraz 230tkę i w gorące dni przy jego 330KM też było już cieeepło w dolocie. Przyszłościowo nie brałbym nic mniejszego niż ten 230.
Sawczen ma bardzo małego tego icka, jest mniejszy od tego co ja kupiłem :)
Sruby wału nie są koniecznością. Porting pompy również. Wałek seryjny bez problemu obsługuje i 400KM, ale oczywiście na odpowiedniej sprężarce. Sprzęgło polecam bardziej markowe, bo jak to z chińszczyzną - dużo ludzi na tym jeździ i nic się nie dzieje, ale też kilka znam już przypadków, że nie dało się wyjechać dalej niż za próg garazu. Wolałbym zainwestować w Exedy Stage 2 (stage 1 nie utrzyma) albo jakieś porządne ACT (HDSS/HDG6) lub CompClutch. Drogo, ale przynajmniej pewnie. Założysz i jeździsz. Przy tłokach Vitary seryjna uszczelka na ARP i blok minimum -1mm. Silnik przygotujesz sobie fajnie i największą zwężką setupu będzie właśnie spreżarka...Moim zdaniem nie obsłuży więcej niż wspomniane 270KM-280KM. Tak przygotowany silnik robiłbym spokojnie na 33X, ale niestety nie z tego turbo. Pytanie jeszcze jaki masz duży IC.
Fawor pytam tylko czysto teoretycznie, dla zaspokojenia własnej ciekawości: gdyby taki setup robić na wspomnianej w późniejszych postach turbinie 16T nie na hybrydzie, z doładowaniem ok 1 bar może ciut mniej ale z wałkiem CC stage 2 lub 3 i grubszej uszczelce to silnik byłby mniej obciążony niż przy większym doładowaniu i na seryjnym wałku? Chodzi mi o wytrzymałość wspomnianego zestawu układu korbowo-tłokowego i czy wtedy też osiągalne są granice 300+ Nm i KM.
Mam nadzieję, że założyciel tematu nie będzie miał za złe, że zadaje tutaj takie pytania.
Yotomeczek86
08-11-13, 00:04
Tak, odciążasz tuleje w szczególności. Wałkiem ugrasz dosyć sporo - zobacz co kolega Lubanek zrobił ;) Jak masz zakuty lub wzmocniony dół to nie powinno się nic stać..
Ciekawe czy taniej wyjdzie z korbami od b20 ? Bo u lubanka 330 koni ogarniają...szok. Ktoś w warszawie poskładałby d serie na korbach b20 z tłokami vitary ? Jakie to sa pieniądze w ogóle ?
gdyby taki setup robić na wspomnianej w późniejszych postach turbinie 16T nie na hybrydzie, z doładowaniem ok 1 bar może ciut mniej ale z wałkiem CC stage 2 lub 3 i grubszej uszczelce to silnik byłby mniej obciążony niż przy większym doładowaniu i na seryjnym wałku? Chodzi mi o wytrzymałość wspomnianego zestawu układu korbowo-tłokowego i czy wtedy też osiągalne są granice 300+ Nm i KM.
300KM na 16T jest do zrobienia na seryjnym wałku - sedan na małej dupie w 16T i 1,1bara miał 293 chyba. Po samej wymianie na dużą odżył jak dzik, więc pewnie było już 300+ bez strojenia. Wałkiem pewnie z 10-20KM do ugrania. Jakby co to mam na sprzedaż customowy wałeczek, który był liczony pod D16T i po wykonaniu i pomiarze wyszły czasy i wzniosy praktycznie identyczne do Crowera 2 Turbo :) Także chłopak, który to robi, zna się na rzeczy.
Sodemarco - Zeus ma taki setup :) Przy wkładaniu Vitar jechałbym blok ponad 1mm, może i 1,5, żeby dobić do okolic CR9.0. Wszystko poniżej jest strzelaniem samemu sobie w kolanko.
Tak, odciążasz tuleje w szczególności. Wałkiem ugrasz dosyć sporo - zobacz co kolega Lubanek zrobił ;) Jak masz zakuty lub wzmocniony dół to nie powinno się nic stać..
Widziałem i jestem pod wrażeniem jego kresek w zestawieniu z gratami na jakich to poskładał, projekt bardzo fajny jak dla mnie.
Ciekawe czy taniej wyjdzie z korbami od b20 ? Bo u lubanka 330 koni ogarniają...szok. Ktoś w warszawie poskładałby d serie na korbach b20 z tłokami vitary ? Jakie to sa pieniądze w ogóle ?
Wiesz korby z b20 wyrwiesz za +/- 200 pln a za kute około 1000 pln. Jednak jak trzymałem kiedyś jedną i drugą w ręku to chyba jednak wolałbym tą drugą mieć założona mimo wszystko - chyba, że więcej jak 1.0 - 1.1 bara nie będziesz pompował. Jeśli się mylę, i te korby mają większy potencjał to powiedzcie proszę.
A co do tłoków Vitary to skoro to odlew a nie kucizna to szybciej spłyną przy pałowaniu? Jaki jest ich potencjał? I nie chodzi mi tu tylko o moc tylko jakie jest maksymalne bezpieczne doładowanie dla nich? Oprócz luźnego pasowania na nich w bloku i klekotania potem silnika są jeszcze jakieś wady tych tłoków względem kucizny?
Co do turbiny 16T lub 19T są jakies niewiele droższe, ale lepsze alternatywy dla nich? Czy potem to już tylko np. Garrett gt28 rs i nic pomiędzy?
Też tak z ciekawości :)
Yotomeczek86
08-11-13, 13:34
Zależy o których tłokach Vitary mówisz, są zwyklaki oraz YPC Speedfactory - pokryte teflonem i mają więcej i większe kanały olejowe.
Oooo takie : http://www.speedfactoryracing.net/store/#!/~/product/category=550145&id=9936367
Na nich podobno spokojnie 500 kucy wupluć można. Jeśli masz dobrze auto wystrojone, EGT i AFR nie szaleje to nic się nie stanie z tłokami. Sam takowe posiadam, zobaczymy co ugram na nich :)
Fawor Jeśli w seryjnym bloku Deck Hight wynosi 212mm to przynajmniej do 210mm trzeba zjechać, według kalkulatora wychodzi wtedy CR 8:68:1. Przy 210,5 robi się 8.37:1 - którą opcję według Ciebie lepiej wybrać?
Widziałem i jestem pod wrażeniem jego kresek w zestawieniu z gratami na jakich to poskładał, projekt bardzo fajny jak dla mnie.
Wiesz korby z b20 wyrwiesz za +/- 200 pln a za kute około 1000 pln. Jednak jak trzymałem kiedyś jedną i drugą w ręku to chyba jednak wolałbym tą drugą mieć założona mimo wszystko - chyba, że więcej jak 1.0 - 1.1 bara nie będziesz pompował. Jeśli się mylę, i te korby mają większy potencjał to powiedzcie proszę.
A co do tłoków Vitary to skoro to odlew a nie kucizna to szybciej spłyną przy pałowaniu? Jaki jest ich potencjał? I nie chodzi mi tu tylko o moc tylko jakie jest maksymalne bezpieczne doładowanie dla nich? Oprócz luźnego pasowania na nich w bloku i klekotania potem silnika są jeszcze jakieś wady tych tłoków względem kucizny?
Co do turbiny 16T lub 19T są jakies niewiele droższe, ale lepsze alternatywy dla nich? Czy potem to już tylko np. Garrett gt28 rs i nic pomiędzy?
Też tak z ciekawości :)
Dołączam sie do pytań Mazura oraz kto by mi spasował korby b20 z tłokami vitary ycp na bloku d16z6 ?
Yotomeczek86
08-11-13, 15:42
Autoszlif Parowcowa
Dzieki Tomek :)
Dzwoniłem do nich właśnie splanowanie bloku 200 zł , szlif na nadwymiar 250 zł , remont głowicy 500-600 zł ( wymiana uszczelniaczy , frezowanie gniazd zaworowych , szlifowanie zaworów )
Odnośnie głowicy - robić coś poza jej remontem ?
Tylko oni robią szlify - pod korby b20 pewnie trzeba rezać blok , widział ktoś gdzieś fotki takich wariactw ?
Silnik bardzo chiałbym poskładać sam - nawet kosztem wybuchu także wskazówki na co uważać również mile widziane :D
Dzwoniłem do nich właśnie splanowanie bloku 200 zł
No coś drogo biorą.
pod korby b20 pewnie trzeba rezać blok
Z tego co pamiętam to korba D16 B18/20 ma tą samą długość a są szersze czyli trzeba by było ją zwęzić i coś z główką korbowodu trzeba zrobić bo chyba jest inna grubość sworznia. Ciekawa sprawa z tymi korbami z B-seri tylko ciekawe jak to się ma do wyważenia układu korbowego bo na pewno korby z b-seri są cięższe i czy to właśnie nie będzie wpływać na powstawanie drgań ?
coś z główką korbowodu trzeba zrobić bo chyba jest inna grubość sworznia.
Jest inna i tutaj zauważyłem, że są dwie szkoły: jedni rozwiercają tłoki pod sworzeń, inni robią podwójne łożyskowanie niwelując różnicę średnicy sworznia względem średnicy w korbie dodatkowym łożyskiem igiełkowym. Ta truga metoda zasłyszana tylko na oczy nie widziałem. Sebas w swoim crx del sol rozwiercał tłoki, też na korbach b20 lata.
Słyszał ktoś o korbach Prism? Jak z jakością - warto czy albo B20 albo coś z Eagla np?
A co do tłoków Vitary to skoro to odlew a nie kucizna to szybciej spłyną przy pałowaniu?
Jeśli mają tłoki spłynąć to bez różnicy czy to będzie kuty czy seryjny, i tak spłynie. :)
Faktycznie obie korby mają 137mm długości. Tylko podstawa korby jest znacznie masywniejsza z tego co pamiętam jak widziałem gdzieś fotki.
Sworzeń wtedy zostaje od korby b20 a tłok rozwiercamy ? Robił ktoś tutaj już tak ?
Yotomeczek86
08-11-13, 18:53
Rafał, szczerze? Nie pierdziel się w B20... Koszt korb + przeróbka wyjdzie Ciebie tyle co używana kucizna....
Kup używaną korbokucizne za mniej niż 800 zł - ile przeróbka korb może kosztować ? Jak to sam koszt rozwiercenia tłoków pod sworzeń hmm..:confused:
Blok trzeba rezać bo tłoki vitary mają mniejszą wysokość kompresji od seryjnych D16 i CR wychodzi poniżej 8 także trochę mało. Najlepiej celować w CR jakieś 8.5:1 :) Tak tłok rozwiercamy pod sworzeń.
Yotomeczek86
08-11-13, 18:57
Z tego co wiem, to nie mniej jak 250zł.. A i jeszcze ARP'y do korb musisz kupić
Kucizna do D16 też tak wcale super nie podchodzi, i żeby obsadzić kute korby w D16 też trzeba trochę zabawy. Poza tym idąc tym tropem to na co wkładać kucizne kiedy okaże się, że za chwilę nas ogranicza wytrzymałość seryjnej tulei.
nabylem wlasnie korby B20Z1..widac roznice
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c4d1d46bb561caa4
maja wpasc do Z5...tylko zastanawiam sie nad tlokami od A6 albo Vitary
Yotomeczek86
08-11-13, 19:07
A czy w ogóle decydując się na zwiększenie mocy nawet o te 10 koni nie ponosimy ryzyka że się silnik rozwali? Podejmujemy... Nawet przy relatywnie niskim doładowaniu korba z B20 może się poddać, tak samo jak tuleja. Jeśli się od podstaw dobrze przygotuje silnik - odpowiednie tłoki, pasowanie, korby, panewki, planowanie itp, to myślę że 1,5 bara bez jąkania przyjmie. Jaki problem jest z kucizną? że trzeba podciąć aby korba o blok nie uderzała.. toć to 1h roboty w domu.. i samemu można to ogarnąć.
A powiedz dlaczego korba z B20 ma sie poddac???
No właśnie , tak samo kuta korba czy kuty tłok może się po psuć nawet przy seryjnej mocy 125KM. :) Nie ilość pieniędzy władowana w silnik , a wiedza robi wynik.
to myślę że 1,5 bara bez jąkania przyjmie
Myśleć a zrobić to dwie różne sprawy. ;)
Yotomeczek86
08-11-13, 19:20
Szukanie dziury w całym :p Dobrze wiemy że kute (nawet używka) będzie bardziej bezpieczne niż 15 letnia korba ;) Ja u siebie chcę dmuchnąć 1,2 bara korby eagle + ycp viatara speedfactory (acl race, arpy i inne pierdoły) - nie spodziewam się raczej większych fuck'upów. Jest to dosyć oklepany i mało awaryjny setup, a zarazem przyzwoity cenowo - co kto lubi ;)
Dokładnie, każdy robi jak uważa i jaki ma budżet. ;)
Yotomeczek86
08-11-13, 19:26
Może Kamilu rozwiejesz mój dylemat - z block guradem czy bez to montować ? :) Bo jak na razie kogo się nie pytam to są różne opinie ;)
Powinienem zdecydowanie albo przestać zaglądać do tego tematu albo poważnie zastanowić się nad moją nową jednostką do samochodu którą zacząłem budować... Bo jak patrzę na kosztorys mocnego NA w Dserii a dobrze przemyślanego Turbo to w moim obecnym punkcie budowy na dobrą sprawę wiele już nie dokładam żeby mieć mocniejszą zabawkę niż wcześniej planowałem i kto wie czy Dseria w NA z wałkiem stage 3 i CR +/- 12,5:1 nie będzie bardziej awaryjna od dobrze przemyślanego Turbo :)
Ale najpierw poczekam aż ktoś odpowie na moje wcześniejsze pytania :)
Mazur dobrze myslisz. Mocne NA plus awaryjnosc = bezpieczne i mocne turbo prawie w tej samej cenie.
Yotomeczek ja obecnie w swoim hb turbo mam blockguard jednak jesli mialbym go zakladac jeszcze raz to bym zrezygnowal bo czasami mam wrazenie ze jesr wyzsza temperatura pracy silnika przy pałowaniu bo jakby nie bylo ogranicza chlodzenie ciecza.
Lubanek a skąd wiesz że tuleje by Ci nie puchły ? :)
Mazur za 5 tysi masz 200 koni w turbo z zapasem. A co za tyle w NA zrobisz ?
Cobain to po lewej to od czego ? No jest różnica spora. Hmm na zagramanicznych forach piszą że na B-korbie 350 przyjmie na miekkiej szyjce.
Ale koszt korb + przeróbka + arpy do korb ( Tomek zapomniałem o tym faktycznie ) to wyjdzie prawie jak kucizna.
Lubanek na jakich śrubach masz korby poskładane ?
Sodemarco - 5 tysi można liczyć w sytuacji gdy zaczynasz od "0". Mój obecny punkt wyjścia jest trochę inny i te wspomniane 5 tysi przełożyłoby się na trochę więcej niż 200 koni dlatego pewien swoich wcześniejszych planów zacząłem się wahać. Ale zacząć to ja chyba powinienem od odpowiedzenia sobie na jedno zaje***cie, ale to zaje***cie ważne pytanie: co chce z tym samochodem zrobić? A potem zacząć to robić :) :D
Ale to nie temat o tym także ciach bajera.
A jeździ w polsce jakieś d16 NA 200 km ? Pozatym co ty masz dłubnięte w silniku bo widze że nic :confused:
Niejaki Rogalike ma CRX'a w setupie na coś ponad 190+ także już blisko i coś tam jeszcze idzie zdziałać ale szczegółów nie znam.
No ale ja nie widziałem w polsce 200km D16 z6/y2/y8.
Podejrzewam że po 190 km każdy jeden koń to horrendalne kwoty i przypominam to już maximum z maximum. A i tak objedzie Cie sofcik za trójke złożony w stodole spawany transformatorem z biedronki i rezany narzędziami parksajda z lidla.
Koniec offtopu.
Na ARP chociaz przez pewien czas mialem na OEM b20. Ale co masz na mysli o puchnieciu tuleji?!
Yotomeczek86
08-11-13, 20:47
Ooooo ale Rogalike to by takiego hardowego softa za kasę w jaką silnik włożył by zbudował ;) Fakt, ma około 190 kuca, ale to już są końce co potrafi D-seria N/A. Jeśli chcesz dobre turbo soft złożyć, musisz mieć 6kzł minimum. A coś więcej jak soft - to już 10kzł przekracza z palcem w d-serii :D ;)
BG zapobiega rozjeżdzaniu sie tuleji na górze ( puchną przy pałowaniu ).
Tomek nie przesadzaj bo za 4 też da rade poskładać
Na seryjnym silniku do niedawna, dwa sezony wstecz sam jezdzilem. Zlozonym od podstaw na nowych czesciach i doladowaniu 0,8 bara.
Yotomeczek86
08-11-13, 20:53
Tomek nie przesadzaj bo za 4 też da rade poskładać
Wszystko da radę.. Tylko pytanie jak z awaryjnością. Niema tanio i dobrze ;) I jak ktoś nie ma znajomości to za robociznę się dużo płaci, za strojenie.. Wszystko kosztuje :)
Tomeczku nie przesadzaj. Wystarczy pomoc kolegów z forum a chętnych jest dużo żeby podłubać , zawsze ktoś umie coś robić.
Ty lubisz przesadzać ! :cool:
Yotomeczek86
08-11-13, 21:05
Ty lubisz przesadzać !
Zakładam że nie każdy się na wszystkim zna Rafał :) Czasami mam taką skłonność przyznaję sie :P :P Ale tajników składania takich zestawów nie każdy ma ochotę jednak zdradzić ;)
No to racja , jak ktoś jest pedał to nie zdradzi bo myśli że jest najlepszy najfajniejszy i nie chce zdradzać innowacji i nowości które myśli że pierwszy raz zastosował w swoim projekcie.
Rafał...
Masz racje Tadeusz :cool:
Yotomeczek86
08-11-13, 23:48
Oj ciiii za dużo drinków dzisiaj :D Ja tam na ile wiem, to pomagam ludziom.. Nie oczekuje nic w zamian :) Przepraszam Radku ;)
Generalnie to co trzeba aby uzyskać z D16Z6 300+ i w rozsądnej cenie :
Korby H-Beam np Prism,Eagle, lub korby B20 (rozwiercone pod pływający sworzeń)
Tłoki Vitara 75,50 najlepiej, zwykłe, lub YCP Speedcatory - Są jeszcze tłoki CP Pistons kute, SRP
Pasowanie tłoków przynajmniej 7 setek
BlockGuard - ale widzę że nie jest konieczny
Uszczelka OEM
Śruby ARP glowicy oraz Korbowodów
Panewki ACL Race - są twardsze od OEM
Splanować blok 1,5mm (tylko w przypadku tłoków Vitara)
Głowica, jedynie planowanie, dotarcie zaworów.
Sprężarka GT28RS,TD04HL-16T lub 14T, EVO 8 (nie pamiętam jaki model)(sprężarki Volvo nie mają restryktora należy go zastosować - jutro podam średnicę)
Wtryski 560cc np od EVO, wymagany resistor box
Wydech 2,5 cala styknie, downpipe też 2,5 może byc.
Kolektor według mnie lepiej żeliwo bo barany pękają, lub jakiś własnej roboty.
Jakieś inne info, co pominąłem, fajnie jakby ktoś dopisał :)
Duzo wiedzy i doswiadczenia do zlozenia silnika bo zwykly pan kazio w chlewku nie da rady:d przede wszystkim podstawa po zlozeniu to dobre strojenie i dotarcie silnika
korba od Z5...ale Z6 jest taka sama
Yotomeczek86
09-11-13, 00:11
Duzo wiedzy i doswiadczenia do zlozenia silnika bo zwykly pan kazio w chlewku nie da rady:d przede wszystkim podstawa po zlozeniu to dobre strojenie i dotarcie silnika
To jest według mnie oczywistą sprawą :)
Na 300+ to TD04HL-14T raczej za mała, nawet 16T jest mała. ;)
Yotomeczek86
09-11-13, 01:04
Niee, spokojnie można uzyskać sobie taką moc z tego co mi wiadomo ;) Ale 1,2 bara to już maks tych sprężarek.
Pytanie czy tloki OEM suzkuki sa "mocniejsze" od tlokow OEM D serii, jezeli chodzi o bara doladowania??
Właśnie , czy kitował ktos bara/300km na kutą korbe z oemowym tłokiem ?
Tomek wtryski 440 cc wyrobia z pompą paliwa walbro i regulatorem cisnienia z b18c6.
tutaj jest ciekawy temat http://www.civicklub.pl/forum/showthread.php?137575-Civic-Shuttle-4WD-Turbo
widac ze "troche" OEMowe graty wytrzymuja...
Obserwuję temat ten jak i widzę że szykuje się świetny silniczek, z resztą kolega lubanek już od dawna śmiga na podobnym zestawieniu ;)
A ja z zaciekawieniem i trochę z zazdrością patrzę na projekty i myślę jak tu swoje D16 podkręcić ;)
Nie jestem specjalistą, staram się jakoś w miarę logicznie myśleć i mam nadzieję ze nikomu nie podpadnę swoimi głupie pytaniami, ale wole się spytać niż być w błędzie ;) A teraz tak poważnie, zadam może głupie pytanie, ale po co zmieniać śruby stóp korbowodów na ARP'y :confused: przecież tak na chłopski rozum stopa korbowodu nie przenosi żadnego obciążenia, czy się mylę i działa tam siła która jest w stanie urwać solidne oem'owe śruby?
Też miałbym pytanie co do szpilek głowicy, czyżby seryjne przy doładowaniu nie były w stanie utrzymać głowicy na miejscu? :confused:
Bardzo chciałbym przygotować ten silnik żeby wytrzymał 350km ale docelowo na 2014 mój cel to 270.
Co do śrub korbowodów nie wiem ale lubanek napisał że śmigał na seryjnych jakiś czas tylko jaka moc jakie doładowanie to nie wiem.
ARP do głowicy muszą być bo przy barze podobno podnosi głowice już.
U sarena faktycznie korba się przy 1.3 poddała o fuck :O może poprostu jego egzemplarz był wyjątkowo wytrzymały - no ale niuton też stroił to chyba też ma duże znaczenie.
Toto wiem, zawsze lepiej mieć jakiś zapas ;)
Tak na chłopski rozum pomyśl jakie obciążenia ma stopa? Cała energia z tłoka przenoszona jest korbowodem, korbowód jest tak jakby "dociskany" przez tłok do wału a stopa nie przenosi żadnej energii, dobrze myślę czy się mylę?
Pamiętam jak jakiś czas temu gadałem z jednym z cenionych fachowców na forum, bo miałem trochę kaski odłożonej i plan był na bezpieczne ok. 220km z jaknajbardziej seryjnego silnika przy doładowaniu jakieś 0.8bar jedyne rzeczy jakie kazał mi zrobić to sprawdzić silnik czy wszystko z nim w porządku, a jeśli wszystko było by w porządku to zmieniać tylko wtryski i panewki na ACL Race, gdy pytałem o to czy zmieniać korby czy szpilki to usłyszałem tylko od niego pytanie "po co?" i żeby zostawić je w spokoju. Niby 220km trochę brakuje do 300+ no ale warto się zastanowić ;)
Staram sobie wyobrazić jeszcze jak 10 utwardzanych seryjnych szpilek się poddaje, ale jakoś mi to nie idzie. Ale tu to może niech ktoś bardziej w temacie niż ja się wypowie
A powiedz mi, saren jakie miał korby? Z B20? I co się z nimi u niego stało? Bo niestety nie jestem w temacie
Yotomeczek86
09-11-13, 20:04
Wyszła bokiem korba, silnik seryjny :)
Damianek_90
11-11-13, 10:09
Tak na chłopski rozum pomyśl jakie obciążenia ma stopa? Cała energia z tłoka przenoszona jest korbowodem, korbowód jest tak jakby "dociskany" przez tłok do wału a stopa nie przenosi żadnej energii, dobrze myślę czy się mylę?
A wziąłeś pod uwagę fakt że inny tłok jak je*nie na dół to ten idzie pełnym ogniem do góry ? co Wtedy jest najbardziej obciążone ?:) Właśnie STOPA !
Staram sobie wyobrazić jeszcze jak 10 utwardzanych seryjnych szpilek się poddaje, ale jakoś mi to nie idzie. Ale tu to może niech ktoś bardziej w temacie niż ja się wypowie
Wystarczy że podda się jedna i słupek do wy*ebania...
Radku ! Plany masz ambitne w związku z czym, ja bym już szedł w skręcanie wszystkiego na ARP. Możesz zostać przy OEMach, dojdziesz do 250 KM np. potem będziesz chciał więcej i koniec końców i tak je założysz. A teraz przynajmniej będziesz śmigał ze spokojną głową, że nic sie tam nie urwie :)
A wziąłeś pod uwagę fakt że inny tłok jak je*nie na dół to ten idzie pełnym ogniem do góry ? co Wtedy jest najbardziej obciążone ? Właśnie STOPA !
No wiesz, jak sobie to wyobrażę to bym powiedział że w tej sytuacji co opisujesz to korbowód, a nie stopa ;) O ile dobrze myślę i sobie wyobrażam to stopa jest obciążana tylko podczas suwu wydechu i ssania, a tam specjalnego obciążenia nie ma, stopa musi jedynie wyhamować korbowód wraz z tłokiem żeby ten uderzył w głowicę
Wystarczy że podda się jedna i słupek do wy*ebania...
A powiedz mi, dlaczego miała by się jedna poddać? I jakim cudem mogła by się jedna poddać?
O ile się nie mylę to mogą się poddać albo wszystkie albo żadna
I też pytanie za 100punktów, dlaczego słupek do wywalenia :confused:
Śruba puści to wywali uszczelkę, tak że nie rozumie dlaczego twoim zdaniem silnik z wywaloną uszczelką nadaje się na złom :confused:
Jakub , Damian bardzo logicznie to wytłumaczył bo ja też się zastanawiałem po co ARPy w stopkach ale to przecież chłopski rozum :)
A co do słupka to nie wydaje mi się żeby po urwaniu korby nadawał się do czegoś
Radek, a słyszałeś kiedyś żeby komukolwiek kiedykolwiek się urwała stopa od korbowodu? :o Bo ja jeszcze nigdy
O ile mi wiadomo od za dużego doładowania robi się takie coś:
http://galerie.tomson.com.pl/albums/album19/Seat_Leon_GT28RS_2_30.jpg
I nie wiem czy przekonacie mnie że tu działała jakaś zwiększona wina na stopę korbowodu ;) O ile też się nie mylę zazwyczaj korbowód urywa się przez zatarcie panewki, a nie bezpośrednio przez doładowanie, czy słabsze śruby w stopie.
Jeśli cały czas gadamy o teorii "na chłopski rozum"to nawet powiem szczerze ze śmiałbym powiedzieć że stopa korby w silniku doładowanym jest ciutkę mniej obciążona niż w silniku wolnossącym, a to dlatego że podczas suwu ssania tłok nie musi zasysać mieszanki, tylko mieszanka jest wtłaczana do cylindra przez turbinę. Ale tutaj to są tylko moje domysły ;)
Radku, zwróć uwagę że z Damianem mówimy o tym że poddać się może szpilka głowicy, nie stopy. Jak sam pewnie zauważyłeś też staram się w miarę logicznie tłumaczyć to co piszę ;)
Jeździłem na seryjnym silniku 25tys. Km zrobiłem na doladowaniu
0,8 bara pozniej pod koniec podkrecilem na 0,9 i wszystko było ok nic z silnikiem sie nie działo pracował normalnie i nigdy nic sie nie wysrało śruby w korbach były OEM tylko panewki ACL i glowica skrecona na seryjnych srubach 90Nm
Jakub nie doczytałęm , mój błąd :)
Mam ochote zrobić remont silnika na seryjnych gratach i załadować 0.9b na kole kompresji od turbiny 15g , ciekawe czy wypluje 270...:confused:
Jarosław znasz wyniki mocy na doładowaniach 0.8b i 0.9b ?
Powina pokazać 270 przy tym doladowaniu ja na tamtym setupie jeździłem na sprężarce IHI td04-hl16
Nie hamowalem tamtego silnika na takim booscie przy 0,5 pokazała 214 km
Nie hamowalem tamtego silnika na takim booscie przy 0,5 pokazała 214 km
Jarek, czyli tak na dobrą sprawę miałeś ta przynajmniej 250km na prawie seryjnym silniku i nic się nie wysypało.
Dzięki ci za te informacje bo dzięki temu mój portfel nie schudnie tak bardzo jak ja będę robił to u siebie ;)
Mi Przema gdy go pytałem co będzie najlepsze właśnie polecił turbinę z Volvo TD04-16T, i o ile dobrze pamiętam według niego powinna starczyć do 300km :)
Ta powina wydac nawet lekko ponad 300 ogolnie turbina na dobry potencjal jak dla tego silnika a zarazem jest elastyczna
Więc teraz i mi zostaje powolne kompletowanie podzespołów i zaczynamy zabawę :D
A właśnie, tak jeszcze tylko spytam bo mam kolektor wydechowy z D15Z3, jest on coś warty czy lepiej pokombinować coś lepszego?
To sie nadaje do delikatnego sofcika. Do czegos mocniejszego to baran lub topmount. Swoja droga mam taki do sprzedania:-) ewentualnie moge wykonac:-)
To jeszcze ja kilka groszy.
Czy klekotanie silnika na tłokach vitary z racji luźnego pasowania znika jak silnik się rozgrzeje?
Czy przy doładowaniu max 1.0 - 1.2 bara lepiej robić customowy kolektor czy wystarczy żeliwo?
Czy blockguard przy wspomnianym doładowaniu jest koniecznością czy to działa na zasadzie "nie zaszkodzi a może pomoże"? :)
Czy są jakieś alternatywy dla zapłonów MSD?
Dla doładowania 1.0 - 1.2 bara lepiej szukać turbiny z volvo czy z evo? Czy to raczej kwestia jak się trafi dobra w dobrej cenie to brać?
Czy przy 300+ KM i NM jeśli chodzi o sprzęgło to tylko ACT czy jest jakaś tańsza alternatywa?
Sory, że tak wszystko za jednym razem :)
Mazur , sprzęgo f1 racing stage 3 lub 4
Co do turbiny kup td04hl-16t jak nie wyrobi to kupujesz za 400 zł koło kompresji z 19t , przetaczasz muszle za 150 zł , wyważasz za 100 zł i masz super hybryde - 19t tyle że z mniejszym lagiem.
Sprężarki z evo raczej mało nie kosztują...chyba że trafi się okazja.
Na reszte nie odpowiem bo nie mam pojęcia :)
Silnik nie klekocze na zimnym ani cieplym, chodzi jak na seryjnynlm. Klekotanie wynika z luznego pasowania. Ja pasowalem na 7 setek. Jest cisza tylko walek wydobywa charakterystyczny dzwiek. Na zeliwie bedzie mielilo, musi byc custome. Blockguard przydalby sie ale musi byc dobrze wykonany. Musi miec otwory do chlodzenia tam gdzie powinien a nie jak yebayowe dziadostwo:-) ja swoj przerabialem.
Ponad 1 bar zdmuc**** iskre. Warto zainwestowac w wieksza cewke.
Turbina z ihi bedzie pracowala na granicach mapy wiec lepiej piszukac cos mocniejszego.
Co do sprzegla ja sobie je robilem sam. Tarcze nabil mi Lamik. A docisk wlasnej produkcji. Sprzeglo sie nie uslizguje.
Ja pasowalem na 7 setek.
hmmm... no właśnie, ja mam opcję kupić blok z tłokami po obróbce z pasowaniem na 8 setek i zastanawiam się, czy to dobra opcja.
a jak to jest z pierścieniami - lepiej zakładać te z vitary czy z civica czy to bez różnicy?
yebayowe dziadostwo:-)
rozumiem, że to jest shit:
http://4.bp.blogspot.com/-NWvt5wjnZiM/UBVV7wFl5WI/AAAAAAAACpk/-6o7oX1fIRA/s1600/honda+b16+%252C+b18+engine+block+guard+model+28628 .JPG
a coś takiego już nie:
http://www.realstreetperformance.com/ebay/supertechblockguard.jpg
Ogólnie chodzi o otwory na płyn chłodzący?
Które nadają się bez przeróbki? Eagle?
Na 8 setek moze byc za luzna i moze halasowac. Ja zakladalem pierscienie w zestawie z tlokami czyli z vitary ale moim zdaniem zadna roznica.
Blockguard jeden i drugi wymaga przerobki. Eagle jest duzo lepszy. Odpowiednie nie wszystkie otwory trzeba rozwiercic
Jeżeli ktoś zaczął ogarniać temat, to wejdźcie proszę do ZAKUPÓW GRUPOWYCH. Założyłem tam wątek o grupowym ściągnięciu "ciekawszych" gratów. Może ktoś skorzysta lub podzieli się wiedzą.
Damianek_90
11-11-13, 16:32
A powiedz mi, dlaczego miała by się jedna poddać? I jakim cudem mogła by się jedna poddać?
O ile się nie mylę to mogą się poddać albo wszystkie albo żadna
I też pytanie za 100punktów, dlaczego słupek do wywalenia
Śruba puści to wywali uszczelkę, tak że nie rozumie dlaczego twoim zdaniem silnik z wywaloną uszczelką nadaje się na złom
Źle doczytałem, myślałem że mówisz o szpilkach korb :p
Radek, a słyszałeś kiedyś żeby komukolwiek kiedykolwiek się urwała stopa od korbowodu? Bo ja jeszcze nigdy
To mało słyszałeś, nie przytoczę przykładu, ale jak powiedziałem na szpilkach od korb również działa siła i to nie mała, za dużo obciążeń, i je*nie.
Ostatnio remontowałem silnik po obróconej panwie na 2 korbach. 4 szpilki od korb pokrzywione, a były wcześniej proste bo był to już drugi remont wykonywany przeze mnie. I to wolnossący motor. Wiec przy boost'cie tym wieksza szansa.
przypomniało mi się - co ze skrzynią? Rozumiem, że najlepiej na dużych łożyskach i długim przełożeniem głównym? Jaki jest szacunkowy kres seryjnych skrzyni w D-serii?
Rozumiem, że najlepiej na dużych łożyskach i długim przełożeniem głównym?
Mi cały czas chodzi po głowie skrzynia z Econo z przełożeniem ~3.7 oraz skróconą 3 i 4 z CRX ;)
Ja osobiscie zmielilem trzy skrzynie biegow od d16z6 s20. Przewaznie wycinal sie 3 bieg i 4. Teraz mam skrzynie od d14a2 seryjna nieotwierana i jak narazie przezyla kilka wyscigow i codzienne upalanie.
Mi cały czas chodzi po głowie skrzynia z Econo z przełożeniem ~3.7 oraz skróconą 3 i 4 z CRX ;)
Mam taka hybryde jezdzilem na niej na soft turbo.
Mam taka hybryde jezdzilem na niej na soft turbo.
Dość długa jedynka i dwójka? Opisz z ciekawości, bo ten zamysł długo w mojej głowie siedzi :)
3,4 crx fd 4,25. Baza s20.
To mało słyszałeś, nie przytoczę przykładu, ale jak powiedziałem na szpilkach od korb również działa siła i to nie mała, za dużo obciążeń, i je*nie.
No ok, skoro tak twierdzisz ;)
Ale powiem szczerze że mnie to nie przekonuje, bo nie mogę zrozumieć jakim cudem mogą się one pokrzywić, tak samo nie jestem przekonany co do sił jakie działają na te stopy, no ale ok, nie dyskutuję bo nie mam doświadczenia ani jakiejś specjalnej wiedzy na ten temat. Ale prawda jest taka że Jarek jeździł na seryjnych jakiś czas i nie miał z tym problemu ;)
HakerPL1 - zepnij trytkami i jeździj ;)
A tak poważnie - pamiętaj, że wał kręci się często ponad 8 tysięcy razy na minutę, wyobraź sobie siłę działającą na taką śrubę.
Spoko Mariusz, coś się wymyśli :D Zobaczymy czy u mnie wytrzymają seryjne jak się w końcu poskłada soft ;) A tak poważnie to ja bym się na twoim miejscu nie śmiał, trza będzie bliżej wiosny zrobić mi dwa fajne ciche tłumiki do auta, zgadnij kogo będę o to męczył :o Gdzieś jeszcze mam do ciebie numer telefonu, tak że nie znasz dnia ani godziny :cool:
Teraz mnie jeszcze naszło coś i mam pytanie za 100 punktów, korby B20 i D16 mają takie same średnice otworów po włożeniu panewek? Mam na myśli to czy wystarczy je zwęzić żeby spasowały do wału na czop korbowy czy też trzeba tam coś kombinować?
Maja ten sam otwor, trzeba je tylko zwezic
Yotomeczek86
11-11-13, 20:51
ARP'y są śrubami kutymi. Nie rozciągają się, i mają całkowicie inną twardość niż OEM. Przykładem są śruby głowicy OEM które można max 2-3 razy wkręcić w seryjny silnik - i też po sprawdzeniu jak się rozciągnęły tylko, a ARP'y można wielokrotnie.. Myślę że samo skręcanie śrubami ARP seryjnego silnika (głowica, korby), pozwala stworzyć bezpieczniejszego softa.
Nie rozciągają się
jesli by sie nierozciagaly to niemozliwe bylo by ich dokrecanie odpowiednią wielkoscią rozciągniecia podawanego w spec ARP
Damianek_90
11-11-13, 23:17
Myślę że samo skręcanie śrubami ARP seryjnego silnika (głowica, korby), pozwala stworzyć bezpieczniejszego softa.
Przede wszystkim śpisz spokojniej, po drugie, chcesz dmuchnąć więcej, to się nie martwisz czy wszystko wytrzyma ;)
Przede wszystkim śpisz spokojniej, po drugie, chcesz dmuchnąć więcej, to się nie martwisz czy wszystko wytrzyma
Wiesz, w sumie zawsze możesz całą hondę obspawać wokół blachą piątką ;)
Śpisz spokojniej, bo nie martwisz się ze ci ją ktoś w nocy na parkingu zarysuje, jeździsz spokojniej, bo ledwie uwlecze się z dodatkową toną złomu na pokładzie i jakby nie patrzeć robi się buda sztywniejsza i bezpieczniejsza ;) Same plusy ;)
Jaki jest sens robić cokolwiek na zasadzie "bo może się przyda kiedyś" :confused:
Jeśli coś jest niezbędne do poprawnego działania to jestem jak najbardziej za, ale jeśli to ma służyć tylko temu żeby wydać kasę bez potrzeby to wiesz... Jak sam widziałeś seryjne szpilki bez problemu wytrzymywały Jarkowi 0.9 bar, u sarena jak chłopaki pisały seryjne szpilki dały radę przy 1.3 bar, a silnik padł bo wysypała się korba.
Może dla zasady własnie ja złoże blok na seryjnych śrubach korb :)
Tak samo jak do dojechanego silnika nie ma co wkładać turbo , mój sku.rwiel chłonie 1l na 200km pałowania i jakoś tysiąc km przelatałem na pełnej piździe.
Może dla zasady własnie ja złoże blok na seryjnych śrubach korb
Kute na seryjnych śrubach? :D
mój sku.rwiel chłonie 1l na 200km pałowania i jakoś tysiąc km przelatałem na pełnej piździe.
A nie kopci :)
ja mam kute na seryjnych śrubach głowicy przy 1.4 bara i jezdzi już rok :), choć pewno niedługo włoże arpy jak bedziemy chcieli więcej wycisnąć
ja mam kute na seryjnych śrubach
Przecież w kutych jest inny rozmiar śruby, jakie masz korby?
aa, nie no to to normalny zabieg czasem ;)
w temacie sensu śrub do korb i sił działających na stopę - ktoś już zauważył, ze na stopę działa 'jedynie' siła rozciągająca podczas przejścia w GMP. Słusznie, ale czy 'jedynie'? Należy zdać sobie sprawę, że w tym momencie siła ta wynosi masę tłoka razem ze sworzniem i 1/3cią korby pomnożona przez prędkość ich poruszania się - a prędkość ta przy uturbionym silniku jest raczej dość znacznie większa niż w serii, ponieważ właśnie cylinder obok wybuchła mieszanka nie seryjna, lecz dopręzona barem i 2x większą ilościa paliwa...Nadal ktoś sądzi, że w uturbionym silniku siła rozciągająca działająca na seryjną śrubeczkę jest nikła? :) Właśnie z tego powodu przycierają sie panewki i dalej idąc korby w DMP mogą się giąć.
Dokładnie o to chodzi ,dobrze przedstawione Fawor:)
Fawor - bądź w takim razie taka mądra głowa jak zawsze i oświeć mnie wiedzą - jaki jest zalecany luz między sworzniem tłoka a jego gniazdem, tą tuleją z brązu w korbie? Potrzebuję tej informacjiiiiii ;)
Pasowanie suwliwe, jesli rozmawiamy o sworzniu pod kuty tłok.
Suwliwe przy składaniu? Czyli w domyśle gdy elementy spuchną od temperatury to pasowanie mamy ciasne... :) Dlatego potrzebuję wyrazić to w liczbie.
Fawor to jest jedyny forumowy specjalista od Turbo który się dzieli wiedzą , Saiti do poznania będziemy musieli chyba jechać z kartonem jakiejś goudy :) ( ode mnie butla już jest na zlocie CKPL ! )
Saiti do poznania będziemy musieli chyba jechać z kartonem jakiejś goudy ( ode mnie butla już jest na zlocie CKPL ! )
Haha obiecanki-cycałki jak zwykle :D Jest jeszcze Niuton, który czasem odpowiada "może być" :D
Kminię jeszcze nad takim czymś:
http://www.ebay.com/itm/GSP-4pc-Forged-Piston-H-Beam-Connection-Rods-Civic-Del-Sol-92-00-D16-Sohc-w-Bolt-/161053620097?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item257f8b3781&vxp=mtr i nie wiem co o tym sądzić.
pasowanie na 0.01mm , jesli przekracza 0.02mm jest juz za luźno
Fawor to jest jedyny forumowy specjalista od Turbo który się dzieli wiedzą , Saiti do poznania będziemy musieli chyba jechać z kartonem jakiejś goudy
heh. Kiedyś trzymałem to dla siebie, bo był to dla mnie jakiś sposób na $ - nie da się ukryć, że zdobycie tej wiedzy kosztowało mnie i zespół niemało własnego siana. Jak można zauważyć, polscy tunerzy nie siedzą na forach i nie dają porad, bo robota prawidłowych i działających setupów za pierwszym razem jest ich asem w rękawie i zarabiają tym na chleb - w pełnej rozciągłości to rozumiem. W tej chwili raczej nie zdecyduję się juz na zarobkowe dłubanie przy turbo, więc niech się bawią inni i mnie objeżdżają ;) Za to wiedzy o B20tce już tak łatwo nie sprzedam :p
Przema bardzo dziekuje :-)
pawel83waski
16-01-14, 20:53
Macie jakis pomysl na wtyczki do wtryskow z STI ???
Arturvf500
17-01-14, 13:38
Macie jakis pomysl na wtyczki do wtryskow z STI ???
pierwszy z brzegu sklep z czesciami dla gazownikow;)
pawel83waski
17-01-14, 20:17
pierwszy z brzegu sklep z czesciami dla gazownikow
:D Tak oczywiste ze az trudno na to wpasc :)
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, aby nie śmiecić na forum, myślę że autor tego tematu nie obrazi się jeśli napiszę tutaj. Mianowicie od pewnego czasu zachorowałem na chorobę turbo i marzy mi się ślimak pod maską. Chciałbym powoli kompletować sobie graty i związku z tym chciałbym zadać kilka pytań (za głupie pytania od razu przepraszam). Ale wcześniej napiszę czego oczekuję od swojej Hondy. Jest to EJ6 z silnikiem D16Y7, silnik jest zdrowy, brzmi ładnie i bierze mało oleju. Chciałbym zrobić w nim (nie wiem jak to nazwać) dwa setup'y, chodzi o to aby przy codziennej jeździe silnik generował około 180 KM aby go za bardzo nie męczyć i ekonomicznie jechać, a po wciśnięciu guzika aby było około 240 KM i wieczorem wyprostować mu rurę. Z tego co wiem, nie powinno być problemu z wystrojeniem tego, będę musiał oczywiście przejść na OBD1 i zastosować pamięć dwustrefową. Chcę aby to bezpiecznie jeździło i było bezawaryjne, abym mógł spokojnie wsiąść i przejechać 500 km do domu i spać spokojnie. Moje pytania co do listy gratów:
-Turbina, myślałem coś od volvo jak wszyscy, TD04HL-15t będzie ok? chciałbym aby wstawała po przekroczeniu około 3,5 tys obr/min. oczywiście chcę uniknąć lagów, ta turbina jest chłodzona cieczą?
-Intelcoler, jaki rozmiar? 550x170x65 będzie ok ?
-rury intelcoolera 60mm myślę że będą ok,
-na pewno będzie wymiana kolektora dolotowego na Y8,
-na pewno będą potrzebne śruby głowicy ARP,
-kute korbowody np eagle już z kutymi śrubami stóp,
-panewki główne i korbowodowe ACL Race,
-wtryskiwacze od subaru, które stykną? 440 i pompa walbro dadzą rade?
-profilaktyczny remont głowicy, uszczelnienie i dotarcie zaworów,
-uszczelka głowicy OEM,
-kolektor wydechowy zrobię sam, downpipe też, myślę o 2,5 cala?
-pompa oleju, jaka aby wydoliła? Z tego co gdzieś czytałem to w d16y7 jest słabiutka, chyba 35l/min.
-grubsza chłodnica wody, podejrzewam że seryjna nie da rady?
-do tego oczywiście pomiary ciśnienia i temp oleju, EGT.
Tutaj moje pytanie czy seryjne tłoki to wytrzymają? Nie chcę ruszać tłoków, tulei i bloku silnika. Jaką będzie bezpieczna moc nie ruszając tego? Chciałbym aby to przyjemnie jeździło i było bezawaryjne.
Proszę o podpowiedzi i poprawienie mnie jeśli coś głupiego napisałem. Z góry dzięki ludziom dobrej woli, że dzielą się wiedzą z pozostałymi. Pozdrawiam.
EDIT:
Zastanawiam się cały czas nad zmianą mocy po przez naciśnięcie guzika, jak to zrobić i czy w ogóle ma sens. Aby zmieniać doładowanie trzeba by drugi wastegate sterowany elektromagnetycznie? a może lepiej dać sobie z tym spokój?
Jeszcze takie pytanie, czy lepiej aby( i czy da się) aby turbo wstawało już przy 2,5 tys obr i kręciło się do końca, do 7200 lub 7500?
Priorytet w tym projekcie byłby taki, aby zbudować bezawaryjną D serie z mocą około 240-250KM, aby na co dzień w miarę ekonomicznie jeździła ale i żeby dobrze jechała powyżej 4 tys obrotów. Cały czas rozmyślam jak to uzyskać, jak zbudować taki kompromis. Mam nadzieję że mi pomożecie i podpowiecie.
1. bezawaryjnosć jest sprawą mocno względną, uzależnioną w 99%tach od precyzji i poprawności technicznego złożenia setupu, a nie od generowanej mocy. Moze Ci pękać kolektor, odkręcać się śruby, wypadać rury z układu dolotowego, ale to wszystko zależy od poskładania. 240KM nie ma prawa wybuchnąć.
2. Moc zależy od ciśnienia doładowania, a nie guzika w komputerze. Ja bym to ogarnął na Apexi, który ma przestawianą mapę A/B/sam wastegate czyli w gruncie rzeczy 3 opcje. Stroisz auto na docelowym doładowaniu i zmieniasz samo ciśnienie - komp czyta ciśnienie doładowania po map sensorze i jest wystrojony przez cały zakres boosta, więc nie potrzebujesz innych map paliwowych czy zapłonu, zeby zrobić mniej mocy, bo one są już gotowe.
3. Cała reszta którą napisałeś się zgadza.
Dzięki Fawor za odpowiedź :) Projekt chcę robić powoli, starannie i dokładnie, a wcześniej wszystko dobrze przemyśleć. Z sterowaniem masz w zupełności racje, wystroić na docelowym doładowaniu i zmieniać tylko ciśnienie. Mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy warto będzie założyć uszczelkę odprężającą? Jeśli to jaką byś polecił? Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam :)
D16 ma stockowo CR w jakiś niskich 9tkach więc nie zakładałbym uszczelki odprężającej.
Panowie jestem na wstępnym etapie składania D16, głowica D16Z6 po kapitalnym remoncie, blok D16Y2 bez owalizacji i chciałbym żeby bezpiecznie można było dmuchnąć 0.7-0.8 bara. Turbina TD04-16T. Teraz pytanie, co wpakować w blok żeby stworzyć w miarę bezpieczny setup, ale też nie wydać majątku. Panewki ACL Race czy wystarczą jakieś Duraglide? Myślałem nad korbami B20 + seryjny tłok z Z6, ale dopasowanie tych korb to koszt prawie kutych Eagle... Czy seryjna korba z tłokiem jest w stanie bezpiecznie przyjąć na siebie takie doładowanie? W stopki korb poszły by ARP.
Święty , Saren ma tłoki od vitary w kozackiej cenie - łap puki okazja.
Czy jest sens kucia na 0.7b to po tym sezonie się przekonamy bo na tyle chce przepompować swój setup.
Z korbami b20 jest tak że trzeba przy nich porzeźbić a za stracony czas i dojazdy do warsztatów zajmujących się obróbkami kupisz kucizne i masz święty spokój.
U Sarena przy barzę korba klęknęła , Niuton też 1b dmuchał tylko nie długotrwale i dopiero wtedy głowicę mu podniosło i uszczelka podziękowała za współprace ( Silnik skręcony bez Arpów )
Jest pare setup'ów latających bez kucia na takim doładowaniu.
Jak już kuć to na maxa i pompować 1+ ale to już sprzęgło trzeba dokupić , chłodnice oleju , pompe paliwa , wtryski większe , mapsensor i wiele wiele innych a to generuje ogromne wydatki.
Poskładaj silnik zgodnie ze sztuką , zapakuj 0.6-0.7b na tłoki a w zamian za to poskładaj sobie skrzynie hybrydową , kup dobre lekkie felgi i opony i będziesz dymał takie setupy co na 0.8 śmigają.
A z panewkami to poczytaj sobie w temacie "Wymiana panewek" - Przygotuj sobie chipsy i piwko :cool:
Dear sodemarco, temat "Wymiana panewek" przeczytany od początku do końca i śledzony na bieżąco :)
Nie chcę dmuchać 1bara, bo takie doładowanie generuje już spore koszty i większe prawdopodobieństwo, że coś klęknie.
Dlatego chciałbym dmuchnąć te 0.7-0.8bara, tyle ile pozwoli seryjny map sensor, ale przy tym dmuchać bezpiecznie.
Wiadomo, że najlepiej zakuć i mieć spokój, ale znowu tak jak piszesz, jak kuć to i dmuchać porządnie! ;)
Więc chyba w moim przypadku najlepsza byłaby opcja złożyć dół na aclach, korbach b20 i arpach w stopkach.
Myślę, że taki setup powinien solidnie przyjmować na klatę te doładowanie.
Tylko, że teraz znowu wrzucenie b20 wyjdzie praktycznie tyle co kuta korba, a znowu jak kuta korba to i kuty tłok i wracamy do punktu wyjścia ;)
Czy ktoś może sprecyzować jakie są koszty wrzucenia korb b20 do d16?
Bo słyszałem różne wersje i rozbieżność jest dosyć duża - 500zł, 800zł, 1000zł, a nawet 1300zł.
jak coś to chętnie sprzedam korby b20, sory za smiecenie ;p
Panowie takie pytanie do specjalistow,nabylem tloki od vitary. Chce je polaczyc z korbami B20,wiadomo ze otwor w tloku ma 19mm a w korbie 21.
http://images61.fotosik.pl/734/3ed4815db807a900m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3ed4815db807a900)
Na zdjeciu widac ze z dolnej polki od pierscienia olejowego juz by nic nie zostalo,no moze 0,50mm jezeli bysmy chceli rozwiercic otwor w tloku!!
Macie moze jakis pomysl?? Tulejka w korbe?? Zgory dzieki !!
Bo słyszałem różne wersje i rozbieżność jest dosyć duża - 500zł, 800zł, 1000zł, a nawet 1300zł.
Wiem, że za 8 stów możesz mieć kute korby + cena śrub. Oczywiście nowe.
tulejka w korby i custom sworzeń. Do zrobienia w każdym zakładzie obróbki silników.
dzieki Fawor za odpowiedz na Ciebie zawsze mozna liczyc...wynika z tego ze korba bedzie na stale w sworzniu a tlok plywa... :)
Radek ( sodemarco ) strzelila korba przy 1,3 , na 1,1 jezdzil bez problemowo caly sezon upalania, tylko moja ciekawosc ile zniesie seryjna korba popsula zabawe :)
Najlepiej w seryjny silnik dac 0,8 i cieszyc sie . Oczywiscie jazda z glowa i pilnowanie temperatury ,a silnik posluzy dlugo ( jak zostal dobrze zlozony , bez niepotrzebnej i kosztownej rzezby )
wow, to sporo wytrzymał :D a jaki dokładnie silnik i jaką moc osiągnął na 1,3 bar? czyli swoje D16Y7 robiąc na około 250KM czyli jakieś 0,7 bar mogę zostawić seryjną korbę? kwestia tylko dobrego wystrojenia, jazdy z głową i monitorowania temperatur i ciśnień? Oczywiście w grę wchodzi rozebranie, czyszczenie, nowe panewki i śruby ARP, nowe uszczelki itp, tak jak pisałem wcześniej. Pozdrawiam :)
Piotr , ładny wynik jak na seryjny motor ale czy to nie jest tak że poprostu miałeś farta ?
250km na seryjną korbe to duuuużo ja bym się bał szczerze bo to loteria.
250km na seryjną korbe to duuuużo ja bym się bał szczerze bo to loteria.
Też mi się tak wydaje, budując bezawaryjne D16 turbo przy 250 koniach kute korby wydają mi się jak najbardziej na miejscu.
Jak kuć to dmuchać na 300 :cool:
A jak zamontować szczelnie IAT przy paipingu turbo ?? :confused:
Ja bym wspawal kawalek rurki podobnej srednicy jak czujnik i polaczylbym to do kupy zlaczka silikonowa i opaskami.
zmienic kolektor na taki z miejscem montażowym ;) Albo wspawać w orurowanie płaską flanszkę na dwie śruby.
mam Y8 ssaka po rozwiercie na 60mm i polerce kanałów i nie ma z tyłu miejsca na IAT a z wiązki wychodzi IAT "wsuwany" w OEM dolot gumowy, widziałem patenty że silikony nacinali "na krzyż" i wsuwali czujnik i niby szczelne było ale szukam pewniejszego rozwiązania pod "okrągły" czujnik.
U mnie był wywiercony otwór w rurze dolotowej, gumowa wkładka jak w parówę, wetknąć czujnik, dodatkowo wklejony na sylikon - wszystko działa od długiego czasu bezawaryjnie.
nie ryzykowałbym potencjalnego miejsca występowania nieszczelności w dolocie, bo już bez takiego rozwiązania jest ich realtywnie dużo :) Flansza z ciasnym otworem, dwie śrubki i heja.
Flansza z ciasnym otworem, dwie śrubki i heja
piszesz o czymś takim:
http://www.xenocron.com/images/IAT-Weld-Flange.jpg
a Ja piszę o czymś takim:
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/121095885140_1_0_1/1000x1000.jpg
więc flansza i 2 śrubki niestety nijak się maja do mocowania tego w dolocie.
A jaki jest problem zmienić czujnik na ten z OBDI?
czyli wtyczki są te same ?? trzeba jeszcze czujnik znaleźć ;)
ok, mam czujnik OBD1 i mam sposób na montaż, teraz pytanie czy lepiej wiercić w ssaku i wkleić czy może być w dolocie przed TB, skąd lepiej brać odczyt temp np do strojenia ?
Z ssaka. Przed turbo mija się z celem i jest całkowicie bez sensu, gdyż nie tą temperaturę potrzebujemy :) .
chodziło mi o przepustnice, TB - Throttle Body ;) Bo tak jest w OBD2 a w OBD1 IAT jest za TB montowane w ssaku.
panowie czy pompa paliwa z h22a2 ogarnie 1bara doladowania w D serii???
Yotomeczek86
25-03-14, 17:05
Lepiej kupić Walbro.. i masz spokój. Używkę można dostać w dobrej kasie
panowie czy pompa paliwa z h22a2 ogarnie 1bara doladowania w D serii???
Ni hooya.
Tak jak tomek napisał walbro 255 i nic lepszego nie potrzeba :)
A reduktor jaki ?
ok, mam czujnik OBD1 i mam sposób na montaż, teraz pytanie czy lepiej wiercić w ssaku i wkleić czy może być w dolocie przed TB, skąd lepiej brać odczyt temp np do strojenia ?
Przy turbo lepiej jak czujnik IAT będzie przed przepustnicą.
Najlepiej ze ssaka na upartego lecz czujnik jest tak wolny, że nie ogarnie dość szybkich zmian temperatury w tym czy innym miejscu. Raczej będzie to średnia nieznacznie się zmieniająca. Poza tym gdzie byś go nie umieścił po to jest strojenie, aby dostosować się do miejsca w którym się znajduje. Wiadomo, że po temperaturze zmienia się także mapa. Nie ważne gdzie umieścisz, AFR i tak finalnie będzie takie jak powinno. Dopiero gdy wpadniesz na pomysł aby zmienić położenie IAT będzie trzeba delikatnie podstroić - zrozumiale? :P
A ma ktoś jakiś pomysł na uszczelnienie wtrysków z WRX'a (chyba 420cc - błękitne) w ssaku od Y8, jest spora różnica między średnicami samych wtrysków od strony gniazd w ssaku.
Wtryski trzeba po prostu niżej posadzić. Musisz obniżyć listwę paliwową.
wysokość to jedno a średnica uszczelniaczy to druga sprawa, uszczelniacze OEM mają za duży otwór względem wtrysków od WRXa (wtryski są w nich luźne) a uszczelniacze z WRX na odwrót mają za małą średnicę zewnętrzną żeby wpasować się w gniazda ssącego (są luźne w kolektorze). Nie mam zdjęć akurat ale dziś wieczorem może uda Mi się to zobrazować.
Przerzuć o-ringi z wtryskiwaczy hondowskich na te z subaru i obniż listwę paliwową tak jak major napisał.
Ja u siebie wyrzuciłem te oryginalne podkładki i zdystansowałem odległość zwykłymi podkładkami bo jak tych oryginalnych nie będzie to wtedy listwa jest za nisko.
Masz te wtryski :
http://s146.photobucket.com/user/Dirtyhobo010/media/104_0128.jpg.html
?
Oringi i wysokość listwy nie jest problemem. Jedynie uszczelniacze wtrysku od strony ssaka (dolne) o ktorych staram się zrozumiale pisać. Tak , dokładnie takie wtryski mam i nie wiem co do nich "dopasować".
Oringi i wysokość listwy nie jest problemem. Jedynie uszczelniacze wtrysku od strony ssaka (dolne) o ktorych staram się zrozumiale pisać. Tak , dokładnie takie wtryski mam i nie wiem co do nich "dopasować".
Marian , dla sprostowania to są 440cc a nie 420cc.
Z tego co pamiętam to wkładałem te wtryski na gumkach z subaraka bo się idealnie mieściły w kolektor z z6 tylko trzeba było je usztywnić w tej wolnej przestrzeni w kolektorze po gumkach ze starych wtrysków i po prostu zostawiłem stare gumki od wtrysków i w nie włożyłem nowe wtryskiwacze. Ciężko wytłumaczyć generalnie , cyknę Ci fotke pojutrze jak będę w garażu. Ciężko też było to poskładać bo mendy wyskakiwały z tej gumki od starych wtrysków.
Masło maślane ale h*j wie jak to ubrać w słowa , poza tym kończe prace i ide spać w pi*du , pozdrawiam.
Yotomeczek86
27-03-14, 15:27
Gdzie można do TD04HL-16T dostać restryktor olejowy ? Bo ni chu nie mogę go znaleźć na necie..
Zrób na złączce oczkowej ze śrubą przelewową i po problemie. W DPRSie na Grochowskiej mają duży wybór przyłączy.
Gdzie można do TD04HL-16T dostać restryktor olejowy ? Bo ni chu nie mogę go znaleźć na necie..
A restryktor jest Ci potrzebny do ?
A na logike stary restrykcje możesz zrobić z każdego nypla , migiem robisz kropkę w środku , dobre wiertło 1 lub 1.5mm i jazda.
Gdzie można do TD04HL-16T dostać restryktor olejowy ?
Nie jest potrzebny,
Nie jest potrzebny,
Otóż to , generalnie zdania są podzielone że seria td04hl-xx potrzebuje/nie potrzebuje restryktora ale ja u siebie jeździłem z restrykcją i bez niej i nie zauważyłem żadnej różnicy.
To też zależy jak przepustowy masz spływ ( własne złe doświadczenie ).
Nie jest potrzebny,
Nie do końca się z tym zgodzę. Przy zasilaniu turbiny w olej z podstawki bez rystryktora w TD04 w wielu przypadkach było zauważalne zwiększone zaolejenie ze strony ssącej. Proponowałbym w tym przypadku zastosowanie złączki oczkowej ze śrubą przelewową co wpłynie na obniżenie poziomu ciśnienia oleju wprowadzanego na łożyska sprężarki.
jak wyglada taka sruba przelewowa????
Yotomeczek86
28-03-14, 11:39
Musi być restryktor 1,5mm, a to z tego względu że w Saabach i Volvo gdzie te turbiny stosowane były są niższe ciśnienia w układzie smarowania, a w hondzie jest znacznie wyższe. W saabie max ciśnienie to 3 bary, a hondzie nawet 5 bar potrafi być bez problemu. Oczywiście, można bez.. ale się zabije sprężarkę.
Śruba jaka jest potrzebna to tzw Banjo Bolt
http://volvospeed.com/~volvo/Pics/Mods/safety_wire_banjo.jpg
Ale firma Properfekt dorabia dowolne restryktory (drogie :( około 55zł szt. + wysyłka ) i wyglądają tak :
http://www.tomson.com.pl/data/gfx/pictures/large/5/4/845_2.jpg
1,5mm? To sprężarka chyba na BB? Powodzenia.
Yotomeczek86
28-03-14, 13:55
1.5mm stosuje się do tradycyjnej sprężarki a 0,9 np do BB
http://passwordjdm.pl/viewtopic.php?t=21900
Osobiście NIGDY nie stosowałem rystrykcji w sprężarkach TD04 i jakoś nie było z nimi problemu.
Oczywiście, można bez.. ale się zabije sprężarkę.
Nic z tych rzeczy. Moja nie dość że używana, w hondzie zrobiła dodatkowo 15 000km i jeździ dalej bez problemu.
a hondzie nawet 5 bar potrafi być bez problemu.
A żeby tego było mało, nawet 6bar na chłodnym oleju :) .
Reasumując..
Osobiście NIGDY nie stosowałem rystrykcji w sprężarkach TD04 i jakoś nie było z nimi problemu. ale na upartego i świętego spokoju koszt restrykcji w porównaniu do kosztów projektu jest znikomy więc o czym mowa? 50 w tą czy tą jak ma ktoś się zastanawiać czy względnie oszczędzona kwota nie będzie przyczyną późniejszych kosztów ( 900zł w przypadku TD04- regeneracja)
No tak Jonatan masz rację dla świętego spokoju można dać , te properfektu są profi , ale też weź pod uwagę że ciśnienie oleju będzie większe w silniku.
Wracam jeszcze do pytania nt wtrysków od WRXa, same wtryski w ssaku są płyciej niż Hondy z racji budowy (H ma takie "dziubki" wystające z których idzie paliwo i sięgają głębiej a subaru płaskie krótkie końcówki z malutkimi otworkami, takie sitko) czy to że są "dalej od głowicy" płyciej w ssaki robi jakąś różnicę w podawaniu dawki paliwa do silnika ??
ps. Jak by ktoś szukał uszczelniaczy do wtrysków WRX do ssaka Hondy to polecam poszukać: "Mniejsza wkładka pompy do białoruśki" rozmiar 9x21x7 :)
Porównanie wtrysku Subaru z Hondowskim:
http://images65.fotosik.pl/816/5d07d2ac0624ca98m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d07d2ac0624ca98.html)
Nie staraj się na nowo odkrywać ameryki. Te wtryski jeżdżą bezproblemowo w niejednej Hondzie i nie trzeba do nich używać żadnych specjalnych dodatków.
Wracam jeszcze do pytania nt wtrysków od WRXa, same wtryski w ssaku są płyciej niż Hondy z racji budowy (H ma takie "dziubki" wystające z których idzie paliwo i sięgają głębiej a subaru płaskie krótkie końcówki z malutkimi otworkami, takie sitko) czy to że są "dalej od głowicy" płyciej w ssaki robi jakąś różnicę w podawaniu dawki paliwa do silnika ??
Strumień paliwa z wtryskiwacza musi trafiać na zawór dolotowy. Zawór dolotowy jest najbardziej gorący i wtryśnięte paliwo najszybciej odparuje, wtedy masz najszybciej przygotowaną mieszankę. Umieść go też nie za głęboko, aby nie sterczał w świetle przewodów dolotowych i nie hamował powietrza, ale też tak, aby bez problemu wtrysnął dawkę w kierunku zaworu dolotowego. Pozdrawiam :)
Od tygodnia walczę w garażu do 1 , 2 w nocy i z przemęczenia dręczą mnie takie pytania bo strojenie jutro i wolę zapytać niż ma coś pójść nie tak :)
Dzięki za cierpliwość i odpowiedź. Pozdro
Udało się zamontować ? Co w końcu zastosowałeś ? Jonatan a ty pamiętasz jak wtryski montowałeś u siebie ?
Udało się,
http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/170885.jpeg
wkładka mniejsza pompy do Białoruśki pasuje idealnie :D
jak by się dało, dałbym lajka :p
żeby nie tworzyć nowych tematów mam podobny setup 290KM w d16z6 silnik zakuty. Mam jednak problem z chłodzeniem silnika,
olej przy ostrej jeździe nie przekracza 120 stopni mam chłodnicę z podstawką z termostatem, turbo td04-16/19t bost 1.4 bara, jednak mam problem z chłodzeniem cieczy. Chłodnica to gruby 50mm chińczyk ze spalem i gotuje płyn wyrzócając go do wyrównawczego. Ktoś się z tym spotkał? jakieś sugetie?
Sprawdź korek , podmien od kogoś komu działa bo miałem ten sam problem ale w OEM chłodnicy vti.
Swoją droga gdzieś ty się ukrywał , pokazuj no mi już to auto ! :)
Z prawdzimym spalem czy z chinskim cienkim wiatrakiem? Jesli chinol to one maja b. slaba wydajnosc.
są dodatki do płynu chłodzącego które podnoszą temperaturę wrzenia płynu chłodzącego, ale wątpię że to wystarczy.
są dodatki do płynu chłodzącego które podnoszą temperaturę wrzenia płynu chłodzącego, ale wątpię że to wystarczy.
Jest też moto-doktor który robi cudowne uzdrowienie silnika , absurd.
Gorliś , nawet gruby aluminiowy chińczyk ma mniejszą wydajność od chłodnicy VTI ?
Wentylatory sa do dupy, te cienkie. Orygialny wentylator spal ma wydajny mocny silnik, chinole maja gowienka co slabo kreca. Sama chlodnica pomiajajac jakosc, ma pewnie podobna wydajnosc. Z tym, ze zwiekszajac grubosc chlodnicy nie zwiekszamy jakos znacznie wydajnosci chlodzenia. Co innego jak dajemy chlodnice o wiekszej powierzchni czolowej.
A da rade zaadoptować wydajniejszy wentylator do ori chłodnicy ?
Chyba nie ma sensu, podczas jazdy i tak to ped powietrza chlodzi chlodnice.
Ja bym zadal pytanie czy da rade zaadoptowac seryjny wentylator do grubego chinczyka, ale nie wiem czy jest tyle miejsca.
Ale chyba odbieglismy od tematu;)
Ale chyba odbieglismy od tematu;)
Ani trochę , przecież o tym jest ten temat :)
panowie to jaka chlodnice zaladowac od VTi czy chinola???
skowronPL1
05-04-14, 23:32
Od vi powinna wystarczyć być może jakiś SPAL do tego.
ile cieles blok aby z Vitarami to dohc poszło?
Nigdzie się nie ukrywałem. W opisie jest jakie auto i silnik jest. Nie mam czasu rozpisywać na forum listy modyfikacji ktore są w dodatku podobne u większości. Przełomowego projektu także nie robiłem więc nie ma się czym chwalić. Silnik robił Przemo72 reszta to grzebanina. Z chłodzeniem problem postaram się rozwiązać przez wymiane chłodnicy na ori vti na seryjny wiatrak nie ma miejsca przez turbo.
Seryjna chłodnica (chyba z vti...) wystarcza jeśli masz chłodnicę oleju i dorobiony nawiew ze zderzaka bezpośrednio na nią. Inaczej będzie Ci podnosić temp na 100+. Chińczyk powinien wyrobić bez jakiegokolwiek problemu tylko sprawdź właśnie korek, bo były z nimi problemy. Na pewno lepiej mieć grubego chinola niż oryginał.
Seryjny korek przy grubym chinolu jest 1.3 założyłem na próbę 1.1 z seryjnej chłodnicy ale nie dosyć ze przy gnieździe korek troche latał to wywalało płyn po całej komorze. Jaki korek więc kupić? musi być z długą sprężyną jak seryjny. Zastanawia mnie jednak to że bardzo długo czeka się na załączenie wiatraka u mnie. A tak naprawdę od zimnego silnika i przejechaniu 2 km przy obecnej temperaturze na dworze silnik ma temp roboczą. Czy ktoś przerabiał czujnik temp w silniku aby wiatrak szybciej reagował? bo zanim termostat otworzy układ chłodnica juz parzy. Termostat jest nówka gates chyba. Moźe rozwiązaniem jest zrobić przełącznik z kabiny załączający wentylator chłodnicy do pałowania? Nawiew ze zderzaka Fawor jest ograniczong bo z przodu skutecznie zasłaniają to halogeny oraz duży intercooler. a nie chce dziurawić zderzaka
A może po prostu auto samo w sobie grzeje się za szybko i za mocno? Zmień termostat i zobacz (stroiciel) czy czasem zapłony nie są za bardzo wycofane..
Stroił przema72 i wszystko było w porządku wszystkie parametry egt itd
Sa termostaty, ktore sie szybciej uchylaja.
Jesli termostat jest sprawny (slyszalem o przypadkach ze juz z pudelka nie dzialal jak trzeba) to ja bym szukal problemu w slabym wnetylatorze - kojarze przypadek gdzie ten chinski cienki wiatrak nie wyrabial.
Nie wejdzie seryjny wiatrak po lekkim podcieciu obudowy? Chlodnica jest przeciez po drugiej stronie od kolektora wydechowego.
Wejdzie, ja mam grubą chłodnicę + seryjny wentylator.
Trzeba go tylko trochę pociąć.
Jedynie wastegate potrafi mi puknąć w chłodnicę ;)
Ale pii*** za przeproszeniem. A co powiecie na to, że u mnie dmuchnięte na 0,5bar B16 jeździło na chłodnicy z D serii, w tym turbo było wpięte w obieg wody. Temperatura na zewnątrz 30 stopni, strojenie i jakoś problemu z temperaturą nie było? Chłodnica została zakupiona później CXracing od Tygryska z jego jajka, w tym korek 1.3bar. U mnie przy doładowaniu 0,6 wydmuchało delikatnie uszczelkę, z którą to jeździłem kilka dni. Co wieczór musiałem przelać płyn ze zbiorniczka do chłodnicy.
Wygląda na to, że u Ciebie jest problem albo z obiegiem wody, albo jak Fawor pisze - strojenie. Wymień profilaktycznie termostat na OEM nowy. Drogi nie jest. Chłodnicę zapodaj z VTI - najlepsza opcja. Ja swoją po zimie musiałem spawać gdzie przed zimą wyglądała jak nówka. VTI moim zdaniem spokojnie da radę a jest wytrzymalsza na czyniki zewnętrzne. Co do oryginalnego spala - bez sensu.
panowie mam kolejne pytanie,wkladam nowe tloki w +0.50mm pasowanie 0,08 mm(szlif bloku) i teraz pytanie przy CR 9,0:1 mam docierac silnik na ori kompie Z5??? jaki olej nalac mineralny na pierwsze 20 minut pracy silnika??? potem jakis syntetyk 10W 60?? dzieki z gory
A ja mam pytanie, czy coś takiego:
http://allegro.pl/gdansk-stomil-waz-gumowy-do-oleju-16mm-0-6mpa-i4155600528.html
Nada się na spływ oleju z turbiny i na przewody do chłodnicy oleju? Martwi mnie: "Temperatura pracy: od -30°C do +60°C"
Slusznie Cie to martwi. To za malo.
Święty , firma Aktom w ząbkach na Gałczyńskiego masz węże olejowe do 100 stopni różenj grubości , u mnie silnik w upalne dni grubo dostał po dupie i olej był pod 120 stopni , ostatnio zdejmowałem ten wąż i nawet nie ma śladów nadtopienia.
siemka te też dają radę :)
http://www.rallyshop.pl/index.php?k658,przewody-weze-i-akcesoria-przewody-high-performance-przewody-high-performance
Yotomeczek86
24-04-14, 13:45
Hansaflex, DPRS
kristico86
26-04-14, 09:36
siemka:)
co myslicie o takim setupie:
- tłoki ycp vitara 75,5mm
- korby b20
- panewki okaże się po rozebraniu co i jak ale raczej acl race
- uszczelka oem
- arpy do korb i głowicy
- block guard
- remont głowicy
to jesli o blok chodzi bo w pierwszej kolejności to chcę zrobić dobrze, czy na takim zestawieniu uzyskanie ok 250 HP będzie wiązało sie z duzym ryzykiem pogięcia tych korb z b20 ??
250 wytrzyma i bez tego :) . Ten setup spokojnie wytrzyma 300 :)
Yotomeczek86
26-04-14, 22:45
block guard
zrób kołkowanie, dużo lepsze rozwiązanie
zrób kołkowanie, dużo lepsze rozwiązanie
uuuuu! łaaaaaa! A co to je?
Mógłbyś objaśnić? ^^
panowie mam kolejne pytanie,wkladam nowe tloki w +0.50mm pasowanie 0,08 mm(szlif bloku) i teraz pytanie przy CR 9,0:1 mam docierac silnik na ori kompie Z5??? jaki olej nalac mineralny na pierwsze 20 minut pracy silnika??? potem jakis syntetyk 10W 60?? dzieki z gory
kristico86
27-04-14, 09:02
250 wytrzyma i bez tego :)
nie bardzo mi się chce wierzyc, że seryjny silnik wytrzyma dmuchanie na 250 dłużej niz kilka dni :/
Kołkowanie ---> podparcie jakimiś ciekawymi śrubkami tulei aby nie drgały
Yotomeczek86
27-04-14, 10:21
Kołkowanie w uproszczeniu polega na wsadzeniu kołków pomiędzy tuleje a ścianę bloku. Altair, Sawczen tak mają.
Seryjny silnik spokojnie zniesie 250 koni, wszystko zależy od użytkowania i stanu samej jednostki
panowie mam kolejne pytanie,wkladam nowe tloki w +0.50mm pasowanie 0,08 mm(szlif bloku) i teraz pytanie przy CR 9,0:1 mam docierac silnik na ori kompie Z5??? jaki olej nalac mineralny na pierwsze 20 minut pracy silnika??? potem jakis syntetyk 10W 60?? dzieki z gory
Siemka ja docierałem na mineralnym zrobiłem 3 tys km a potem zalałem 10w60 http://www.liqui-moly.pl/component/virtuemart/srodki-smarne/oleje-silnikowe-samochody-osobowe/syntetyczne/synthoil-race-tech-gt1-10w-60-1391-detail?Itemid=0
kristico86
28-04-14, 12:10
Kołkowanie w uproszczeniu polega na wsadzeniu kołków pomiędzy tuleje a ścianę bloku. Altair, Sawczen tak mają.
Seryjny silnik spokojnie zniesie 250 koni, wszystko zależy od użytkowania i stanu samej jednostki
to jeszcze lepszy patent niż podpieranie śrubkami, ciekawe czy te kołki nie powypadają itp
Yotomeczek86
28-04-14, 12:51
No zdecydowanie najlepsze wyjście. Niema obawy że coś wypadnie, przesunie się.
mozecie pokazac fote jak to jest zamocowane???
nie bardzo mi się chce wierzyc, że seryjny silnik wytrzyma dmuchanie na 250 dłużej niz kilka dni :/
A jednak. Przykładem jest katowane 2 sezony auto Pudziana :] (pomarańczowe jajo)
Z ciekawości też zobaczyłbym jakich kołków użyliście. :)
kristico86
29-04-14, 09:33
A jednak. Przykładem jest katowane 2 sezony auto Pudziana :] (pomarańczowe jajo)
jakis link do setupu ??
BTW powoli rozglądam się za kolektorem wydechowym żeliwnym jebajoym bo ceny dośc przystępne. i teraz pytanie czy flansza na WG jeśli jest na skrajnym runnerze to ma jakieś znaczenie ??
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqMOKi8E4Mb7NSlsBOOC!ZSI5!~~0_12.JPG
czy lepiej szukać czegoś takiego z żeliwa, które ma mniej więcej na środku flansze od WG. pewnie obecnie będzie sprężarka z seryjnym WG ale przyszłościowo zakładam rozwój projektu i zewnętrzny WG się przyda :)
coś takiego będzie ok:
http://i.ebayimg.com/00/s/NDAwWDUwMA==/z/8LsAAOxybLpRhAYx/$T2eC16F,!zoE9s5nc2+1BRh!Y)ONdg~~60_12.JPG
a co to za shit taki sam jak te zwykłe co sie rozpadają barany:
http://s1.promotionsupplies.com/ebay/cxracing/images/manifold/MF-B18-Ram-4.jpg
ktoś coś doradzi ??? bo wydechowy z econo to tak średnio chyba, trzeba przerabiac sporo a ja planuje turbo T28 z nissana lub jakiegoś chinczyka tego pokroju
czyli zewnetrzny WG jest lepszy ?? dlaczego??
Dlatego ze trzyma doladowanie na takim poziomie jak chesz,przynajmniej 99% tak ma...
Ty bys zasosowal zewnetrzy przy TD04-16 doldowanie 1-1.2 bara??? bo koszta rosna :P
bo koszta rosna :P
Albo Cię stać na Turbo, które pojeździ bezawaryjnie, albo szkoda zachodu. Kocham podejście polskich "tjunerów" :] Lepiej zbudować porządnego softa niż ładować 10 barów bawiąc się w druciarstwo i półśrodki, bo tylko stracisz.
lepiej szukać czegoś takiego z żeliwa, które ma mniej więcej na środku flansze od WG
Najlepiej na środku. W końcu sterujesz mówiąc łopatologicznie sumaryczną objętością gazów wydechowych ze wszystkich cylindrów.
jakis link do setupu ??
Podałem nick usera. SZUKAJ :]
kristico86
29-04-14, 23:22
ok, takiego kołka będę szukał w takim razie :P
Ty bys zasosowal zewnetrzy przy TD04-16 doldowanie 1-1.2 bara??? bo koszta rosna :P
do każdego turbo będę polecał zewn - i do softów i do bar+. Na sofcie po prostu wkładasz sprężynę jaka Cie interesuje i masz stabilne doładowanie dokładnie takie, jakie sobie zażyczyłeś. Na 300+ sterowanie zewnętrznym jest o wiele stabilniejsze - najlepiej oczywiście jeszcze z Apexi :) Ogólnie to nigdy nie będę polecał budowania czegoś więcej niż softa bez Apexi...bo porządne turbo, to niestety jest drogie, a nie poskładanie niedającej się wystroić sieczki za cene słupka z Z6 - taka prawda.
ok spoko rozumiem a co polecicie jakie WG??pozdro
Yotomeczek86
30-04-14, 20:55
Tial, ori ;)
Chiński Tial z ori membraną.
Chiński Tial z ori membraną.
MVS 38 - replika + membrana z ori Tiala (180zł) + sprężyna z ori(50..60zł). Całość bezawaryjną mamy za ok 650zł a nie jak w przypadku ori 1200zł.
Podepnę się do tematu :P
Odnośnie D15 -> korby z Z1 wytrzymają spokojnie 0.7b? Bo podobno są one "lepsze" od tych z D16Z6...
Czy orurowanie turbina->IC->przepustnica może być wykonana z użyciem rur PVC czy może lepiej tak jak większość na rurach stalowych?
Wtryski z preludy (345cc) starcza na doładowanie 0.7b w D15 czy lepiej poszukać 440cc z WRXa bądź coś podobnego?
Kuster nie rób wiochy i nie baw się w żadne PCV , zrób z Kwasówki albo Alu.
Wtryski z preludy wyrobią jak dasz regulator ciśnienia paliwa z c6.
Panowie mam teraz pytanie z grubej rury , chyba sprzęgło podziękowało za współprace.
Po łącznie paru godzinach upalania , kilka startów 0-100 na semislickach zaczęło mi się chyba ślizgać sprzęgło , na dwójce trójce daje gaz do dechy , wskakuje na obroty i przyspieszając obroty trochę spadają i się podnoszą , czuć że silnik pracuje , boost dmucha ale mam wrażenie jakbym tracił trakcje.
Jak sprawdzić czy to aby na pewno sprzęgło ? Boost trzyma na peaku taki jak powinien ale nie zerkałem na zegary podczas wstawania turbiny , dodam tylko jeszcze że blow off zaczał inaczej zupełnie brzmieć przy upuszczaniu , wcześniej było jedne głuche syknięcie a teraz upuszcza jakby na dwa razy.
Jakby gdzieś był przedmuch to raczej w peaku nie dmuchałby tyle ile trzeba ?
Rozkminiałem może że to doładowanie nie rośnie proporcjonalnie do peaku i się waha.
Exedy stage 1 , wg. hamowni kiviracingfactory 230Nm.
Kuster nie rób wiochy i nie baw się w żadne PCV , zrób z Kwasówki albo Alu.
Wtryski z preludy wyrobią jak dasz regulator ciśnienia paliwa z c6.
Pytałem o te rury bo widziałem kilka projektów z takim polaczeniem ;)
Regulator z C6 daje 4bary? C4 jest taki sam czy może jest słabszy? (3bara)
Z tego co pamiętam c6 daje największe ciśnienie.
Chcesz druciarskiego setup'u to przecież nikt Ci nie zabroni :)
Regulator z C6 daje 4bary? C4 jest taki sam czy może jest słabszy? (3bara)
Jeden i drugi daje 3.3bar. Są takie same
Kuster nie rób wiochy i nie baw się w żadne PCV , zrób z Kwasówki albo Alu.
Wtryski z preludy wyrobią jak dasz regulator ciśnienia paliwa z c6.
Panowie mam teraz pytanie z grubej rury , chyba sprzęgło podziękowało za współprace.
Po łącznie paru godzinach upalania , kilka startów 0-100 na semislickach zaczęło mi się chyba ślizgać sprzęgło , na dwójce trójce daje gaz do dechy , wskakuje na obroty i przyspieszając obroty trochę spadają i się podnoszą , czuć że silnik pracuje , boost dmucha ale mam wrażenie jakbym tracił trakcje.
Jak sprawdzić czy to aby na pewno sprzęgło ? Boost trzyma na peaku taki jak powinien ale nie zerkałem na zegary podczas wstawania turbiny , dodam tylko jeszcze że blow off zaczał inaczej zupełnie brzmieć przy upuszczaniu , wcześniej było jedne głuche syknięcie a teraz upuszcza jakby na dwa razy.
Jakby gdzieś był przedmuch to raczej w peaku nie dmuchałby tyle ile trzeba ?
Rozkminiałem może że to doładowanie nie rośnie proporcjonalnie do peaku i się waha.
Exedy stage 1 , wg. hamowni kiviracingfactory 230Nm.
Mi tez od czasu do czasu po upalaniu tez się ślizga wstawiam 2 obroty idą w górę a maszynka nie przyspieszam puszczam gaz i dopiero jedzie :) muszę wzmocnić docisk ,jest to nieuniknione jak matrix:D
Zastanawiam się czy wystarczy zakuć samą tarczę u radzika/wróbla i zostawić docisk exedy czy docisk też dać do wzmocnienia.
Na sezon obecny dłubał grubiej nic nie będę chyba że sytuacja mnie do tego zmusi bo chce act + docisk hd ogarnąć.
Ślizga się przez docisk czy tarcze oto jest pytanie.
Jeden i drugi daje 3.3bar. Są takie same
No to super , z c4 podejrzewam że łatwiej będzie ogarnąć.
Docisk nie dociska tarcze...mozesz zastosowac dwa sloneczka taki HM
No widziałem właśnie taki patent , tylko dorwij tutaj drugi docisk od exedy , chętnie bym coś takiego zrobił.
Jutro zwalam skrzynie , w środe zawoże sprzęgło do wróbla i chyba będę kombinował ze wzmocnieniem docisku home made.
Chyba że ktoś mi odpowie na pytanie czy warto zostawić zacisk ori exedy i tylko tarcze nabić.
chyba będę kombinował ze wzmocnieniem docisku home made
Proponuję równocześnie wzmocnienie mięśni lewej nogi.
Z tym problemu nie będzie Majorze :D
Siemanko,z mojej strony wyglada to tak:
Na placu Hallera w Warszawie jest od dawien dawna zakład zajmujący sie sprzęgłami,ja robiłem u nich z seryjnej tarczy 4-ro łopatkowy spiek ceramiczny plus zabielili mi zamach i docisk,wszystko to koszt chyba 380zł,nic nie ślizga i klei jak głupie,wiem ze wzmacniaja dociski również ale gość powiedział ze do 250 koni nie ma potrzeby ruszać docisku.
Jezdzę juz tak grubo ponad rok na doładowaniu 0.6-0.7b i wcale lekko nie ma przy kołach 205/45/16 co ma też znaczenie...
Pozdro;))
A ja mam takie pytanko. Jestem laikiem w dziedzinie turbo, pojecie mechaniczne mam.. A wiec tak chcialbym uturbic moje d15b2 z mpfi z2, na okolo 1.5bara. Calosc chcialbym zakuc itd. Czy ktos moglby mipowiedziec co musze kupic co zrobic z moim silnikiem itd oraz jakiego rzedu sa to koszta? Nie lubie druciarstwa i wolalbym setup "na wyrost". Z gory dziekuje ;)
to skoro chcesz setup na wyrost to zakuj d16 bo uturbienie d15b2 to już jest druciarstwo :) a Gdzie tutaj jeszcze mówimy o 1.5 bara :) żebys 0.5 bara wbił bez kucia to to już będzie szczyt wszystkiego :)
a kute graty do d15 to tylko na zamowienie wiec koszta kosmiczne :)
Czyli polecacie zakuwanie dopiero z6? Czy jakakolwiek d16? vtec w przypadku uturbiania cokolwiek daje?. Czy poprostu mamy wieksza moc "startowa" bez turbo?
Zakuwanie bez Turbo nie da Ci nic , w zły temat wpadłeś , odszukaj sobie temat d16z6 turbo graty część pierwszą tam masz praktycznie wszystko od podstaw.
Rafałku , oczywiście poproszę kontakt do tych sprzęgiełek na Hallera :)
sodemarco przeczytalbys doslownie 2 posty wyzej i nie pisal bys tego co napisales :D
Proszę bardzo;)
http://www.sprzegla-regeneracja.pl/
Zawozisz serię odbierasz spieka;)
Pisałbyś ze zrozumieniem , czytałbyś ze zrozumieniem i nie napisałbyś tego co napisałeś :)
Rutuś Ci odpisał że robienie d15 nie ma sensu więc spytałeś się o d16 i czy zakuwanie go bez turbo coś daje to Ci odpisałem.
No może Ci nie odpisałem czy vtec coś daje - niewiele.
Rafał no to to jest Wróbel :) mimo wszystko dzięki za opinie.
No widzisz ,nie wiedziałem
Człowiek całe zycie sie uczy...
W każdym bądz razie polecam bo upalam juz długo i nic sie z tym nie dzieje!!!
Jutro zrzucam sprzęgło , w poniedziałek się umówie , w środę zawiozę i zdam relacje.
Ile czasu czekałeś na zrobienie ?
mialo byc ok 2 tyg ale był okres urlopowy i sie zeszlo 4...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.