Zobacz pełną wersję : D-seria - gotujący się płyn, jaja z wiatrakiem, czy UPG?
Cześć,
Sorry, będzie długi post, ale jest dużo faktów, myślę że może się to też komuś przydać w przyszłości.
Problem mam dziwny, zależy mi na jego rozwiązaniu i będziemy to robić z moim tunerem, ale musi on wrócić z urlopu. Może jednak szybko razem tu coś pomożecie wymyślić, albo padnie jakaś wskazówka i podpowie też mojemu specowi.
Pacjent: D16B2 na osprzęcie D15B7, chłodnica jest od D16Z6. Zdrowy silnik, nie bierze oleju. Wycięte są już nawet dodatkowe otwory i kawałek kratek w zderzaku, żeby dostawała więcej powietrza.
Objawy: Gotuje się płyn chłodniczy. :( Kiedy? Podczas jazdy po mieście (korki), potrafię też przejechać 200 km autostradą z prędkościami 120-140 km/h cały czas i jest git, zatrzymam się na bramkach, ruszę i temperatura w górę. Przejadę 50km, parkuję pod blokiem i to samo. Płyn jest po prostu wywalany do wyrównawczego, za chwilę znowu, znowu i znowu. Cały czas jest gorący i w końcu zaczyna nawet czasem uciekać spod korka wyrównawczego. Podejrzewaliśmy korek chłodnicy, został wymieniony na jakąś używkę i przez chwilę było ok, używkę musiałem oddać więc kupiłem nowy i objawy wróciły, potem na inny używany, problem nie zniknął.
I teraz tak. Płyn chłodniczy (nowe borygo) jest ładny zielony, olej spoko (wymieniony przed chwilą Valvoline VR1 5W50), nie ma masełka pod korkiem oleju, nic nie kopci z wydechu, osiągi raczej ma jak miał. Węże chłodnicy się robią twarde obydwa w momencie jak jest już to gorące i wywali w wyrównawczy. Normalnie gdy jadę krótki odcinek i zatrzymam się na parkingu lekko twardszy jest tylko górny, dolny w normie. Czyli UPG? Zrobiłem test na obecność spalin w układzie (banieczka z niebieskim płynem z allegro za 10 zł) i niby wyszło, że tych spalin nie ma.
Dziwna sprawa jest z wiatrakiem, bo przeprowadziłem odkamienianie chłodnicy i przy tym procesie auto chodziło non stop 25 minut na postoju (przy temp na zewnątrz około 30 stopni) i nic się nie zagrzało, dwa razy wiatrak się prawidłowo włączył. Podczas wspomnianej dłuższej jazdy, lub korków się nie włącza, a po prostu puszcza płyn w wyrównawczy. Nawet jak robiłem wspomniany test na obecność spalin to mi płyn wykipiał na odkręconym korku chłodnicy, a frajerski wiatrak się za cholerę nie włączył.
Pomysły?
- może ten tester jest do bani (10 zł mówi samo za siebie) i to UPG? :( Wolał bym nie.
- może czujnik temperatury, ten który jest pod aparatem zapłonowym? Jest lekkie pocenie spod aparatu (które też zostanie na dniach wyeliminowane), może olej to spowodował, albo po prostu czujnik się zużył?
- termostat? Jakoś wszyscy wykluczają, chociaż nie był na pewno zmieniany od 4 lat (ponad 80 tyś km), a nie wiem jak u poprzednika.
- chłodnica jest ok, grubsza niż była seryjnie, teraz jeszcze odkamieniona
Pomóżcie, bo z musu/braku czasu i możliwości na diagnozę zrobiłem tak już... Ze 2500 km i po prostu wiedząc jak nie doprowadzić do wzrostu temperatury do krytycznej wartości jeżdżę, ale to nie jest normalny stan i chcę to wyeliminować. Zagadką i tropem jest wiatrak, który ewidentnie działa i potrafi się włączyć jak trzeba, a jednak się nie włącza.
Ja bym zaczal od wymiany wlacznika wentylatora I sprawdzenia termostatu.
Włącznik wentylatora... Popatrzę gdzie to w ogóle jest. ;) Jeśli już to kupić zamiennik jakiś? Czy oryginalny?
Włącznik jest w obudowie termostatu, chyba brazowy on jest, sprawdzisz go wsadzajac do gotujacej wody, po przekroczeniu odpowiedniej temperatury zestyk sie zwiera( na pipczeniu na mierniku sprawdzasz po nagrzanu czujnika, jak pipczy to jest dobry:P)
włącznik wentylatora lub coś nie łączy we wtyczce włącznika
zapowietrzony układ
przekaźnik wentylatora
Tak czytam ten temat i.... u mnie chyba też coś jest z wiatrakiem bo.... nigdy go nie słyszałem. Jeździłem i jeżdżę w upalne dni. Krótkie i długie odcinki i on chyba nie działa :/ chociaż temperatura na desce nigdy nie jest wyższa niż mniej niż połowa kreski.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Jak odpowietrzony układ ze sprawnym korkiem wywala płyn to masz do roboty UPG.
Te testery z allegro nie są do końca wiarygodne - niekiedy wynik jest pozytywny (czyt. wskazuje na spaliny w układzie) w sprawnym silniku :P.
Dziękuje Panowie! Labed2007 niestety podchodzę nie tyle pesymistycznie, co realistycznie do życia i dlatego też UPG biorę pod uwagę. :/ Jednak silnik jest bardzo zdrowy, dużo zniósł (szacun dla Japońców za D16B2) i nie chciałbym go otwierać jeśli nie jest to konieczne, stąd post. Termostatem się jutro zainteresuję, bo na pewno to nie zaszkodzi.
piroman układ zapowietrzony na pewno nie jest, przekaźnik? Też jakiś trop.
Nie zaszkodzi Ci spróbować jeszcze raz odpowietrzyc dla pewności bo w moim przypadku niby był odpowietrzony a miałem też problem z wentylatorem, dopiero odpowietrzenie metoda gdzie przód samochodu dzwigasz mi pomógł, a tak pozatym to tak jak Ci piszą przejrzyj instalacje od czajnika wentylatora w manualu jest napisane jak to zrobić.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
A ja bym podmienił korek.. miałem identycznie ostatnio w b18 i po zmianie korka jak ręką odjął
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jeśli nie załącza się wiatrak a wywala płyn to pierwsze od czego bym zaczął. Co innego gdyby wiatrak chodził non stop i nie mógł zbić temperatury. Kupuj nowy włącznik wentylatora.
1. Wypnij wtyczkę z włącznika wentylatora i zrób zworkę choćby spinaczem i zobacz czy włącza się wentylator, jeżeli tak to czujnik do wymiany/podmiany
2. Podmiana korka na chłodnicy
3. Porządne odpowietrzenie układu chłodzenia
4. Po rozgrzaniu sprawdzić górny/dolny wąż - oba muszą być ciepłe po otwarciu termostatu, jeżeli jeden jest zimny a temperatura na wskaźniku jest bardzo wysoka to masz uszkodzony termostat.
5. Uszkodzona UPG, jeżeli wentylator nie daje rady wychłodzić układu a temperatura cały czas rośnie
6. Nic tam więcej się dziać nie może, ewentualnie zapchane węże syfem i układ chłodzenia. Pompa wody jak stanie to raczej usłyszysz bo z paska za dużo nie zostanie :)
jak stanie to raczej usłyszysz bo z paska z dużo nie zostanie Mozna jedynie dodać, ze wirnik sie oderwie/ obkreci na wałku pompy,
\Nic innego w ukladzie nie moze sie juz wiecej stac..
Jednak silnik jest bardzo zdrowy, dużo zniósł (szacun dla Japońców za D16B2) i nie chciałbym go otwierać jeśli nie jest to konieczne
Przecież go już zagotowałeś, nawet wiele razy (sic!) więc głowica i tak do planowania, nowe szpilki, uszczelka.
Dziwna sprawa jest z wiatrakiem, bo przeprowadziłem odkamienianie chłodnicy i przy tym procesie auto chodziło non stop 25 minut na postoju (przy temp na zewnątrz około 30 stopni) i nic się nie zagrzało, dwa razy wiatrak się prawidłowo włączył. Podczas wspomnianej dłuższej jazdy, lub korków się nie włącza, a po prostu puszcza płyn w wyrównawczy. Nawet jak robiłem wspomniany test na obecność spalin to mi płyn wykipiał na odkręconym korku chłodnicy, a frajerski wiatrak się za cholerę nie włączył.
powyższe wskazuje w 100% na UPG. Jak silnik chodzi na wolnych to nie puszcza bąków w płaszcz wodny, jak mu dasz w palnik to puszcza. Wiatrak się w tedy może nie załączać bo mnóstwo gazów masz w układzie i czujnik w termostacie ma słaby kontakt z płynem.
Ps. Odkamieniałeś chłodnicę bo ? Te odkamieniacze są przeznaczone do aut w których lało się kranówkę zamiast płynu (stąd kamień) - inaczej pic na wodę, strata pieniędzy
Wieczorem będzie test termostatu. Odkamieniłem chłodnicę, bo taką dostałem podpowiedź, żeby też dla świętego spokoju to zrobić, zgadza się, że pewnie to pic, ale odkamieniacz kosztował 15 zł, a nowego płynu miałem pod dostatkiem, więc praktycznie zero kosztów.
Wiatrak po zmostkowaniu w kostce śmiga. Jak auto stoi odpalone śmiga. Jak jest rozgrzane w trasie ni cholery wiatrak się nie włącza, dlatego jestem zdania że ta teoria ze spalinami może być prawdziwa. Powtórzę test na lepszym sprzęcie, a nie gówienku za 10 zł z allegro.
Poprawiłem styk w kostkach przy termostacie, przy wiatraku i dla czujnika tego pod aparatem, ruszam dziś w trasę, zobaczymy co się będzie działo.
Testu termostatu w gorącej wodzie nie robiłem bo w sumie w określonych warunkach wiatrak się załącza, czyli przy temperaturze w garnku też mi pokaże, że jest ok. Jutro chyba zamówię nowy element i wymienię, nie zaszkodzi.
siema odkrec korek od chlodnicy odpal auto czekaj az sie zagrzeje i sprawdz czy nie wydostaja sie babelki u mnie byly objawy identyczne w d16v1 po rozebraniu silnika widac ze poprostu jak by zuzyla orginalna metalowa ale w miejscu miedzy tuleja a plaszczem wodnym marny slad zostal z tego czarnego czegos czym jest powleczona i zaczela sobie puszczac objawy mialem identyczne jak opisujesz:) swoja droga pamietam ten silnik nawet mam nadzieje ze dzielnie sluzy przez te lata ;) pakuj porzadna uszczelke splanuj glowice i po klopocie tu nie glupieja czujniki korki itp tylko sa takie objawy jak jest sprezone powietrze zamiast wody to i czujnik glupieje i witarak dziala jak chce
Dziś wymieniony w końcu czujnik, który jest w termostacie i zero efektu. Założony zegar temperatury wody i widać, że jadąc czy to po mieście 40-60km/h czy po trasie 80-120 temperatura jest wg wskazania 80-85 stopni. Zatrzymam się na światłach i od razu rośnie do jakichś 85-90, gdy ruszę od razu idzie w dół.
Przeprowadzony jeszcze raz test na spaliny w układzie, na innym zestawie, bardzo szczelnie zamontowanym i znów wyszło, że jest ok. Jednak co ciekawe wiatrak włączył się dopiero gdy zegar pokazał prawie 100 stopni, gdzie seryjna wskazówka na desce była w normalnym prawidłowym położeniu.
Tak, wiem zegary potrafią kłamać, AG, który mam podobno o 5-10 stopni. Tak wiem, na to, że się wiatrak włączył później może mieć wpływ zawartość spalin, a te testery są do dupy. :p To jest prawda, ale... Jutro wymieniam termostat i musi być dobrze. ;)
Jest zapowietrzony i tyle. Właśnie miałem podobne jaja co Ty.
Termowłącznik wentylatora jest w takim miejscu, że robią się tam bąble z powietrzem i mega trudno to dobrze odpowietrzyć.
Potrzebujesz bardzo stromego podjazdu, aby nagrzewnica była możliwie najniżej względem korka na chłodnicy i odpowietrzasz do skutku.
U mnie przez zapowietrzony układ temperatura na postoju rosła grubo ponad 100 stopni i wiatrak się nie załączał. Podczas jazdy było wszystko ok i w zależności od dynamiki jazdy temperatura utrzymywała sie w przedziale 75-90st. (aby dojść do tych 90 trzeba już srogo pałować do odciny)
Teraz, gdy układ jest dobrze odpowietrzony wiatrak załącza się przy 91-92 stopniach i wyłącza przy 89, po czym temperatura w układzie spada jeszcze do 86st. Potem znów powoli rośnie i przy 92 znów załącza wiatrak i tak w koło.
temperatury odczytywałem za pomocą interfejsu gazowego. temp. reduktora = temperaturze cieczy chłodzącej
https://www.youtube.com/watch?v=EDq4B5MlvM4
Po odpowietrzeniu w chłodnicy powinno to wyglądać mniej więcej tak:
https://www.youtube.com/watch?v=iXnlB2s7tU8
Ogrzewanie ustawione oczywiście na max.
Jeśli problem nie ustanie próbuj odpowietrzać jeszcze raz, bo podczas jazdy jeszcze gdzieś jakaś bania może z układu wylecieć.
Ja 3 razy odpowietrzałem na takim wzniesieniu:
http://i66.tinypic.com/29pwuw5.jpg
Nie ma opcji by odpowietrzyć układ na płaskim terenie.
Nie ma opcji by odpowietrzyć układ na płaskim terenie.
Dziwne bo ja zawsze zalewam na płaskim i jakoś zawsze się odpowietrzy bez problemu :rolleyes:
Zrób sobie prosty test - odpowietrz na płaskim. Jak już przestaną lecieć bąble i będzie się wydawało, że jest ok, to podnieś auto dość wysoko na lewarku - po jakimś czasie bąble znów zaczną ulatywać :)
Edit: termostat mam zamontowany prawidłowo.
Dziwne bo ja zawsze zalewam na płaskim i jakoś zawsze się odpowietrzy bez problemu :rolleyes:
x2
manual również nie przewiduje takiego problemu. Pod warunkiem że termostat jest z dziurką i zamontowany tą dziurką ku górze.
Zrób sobie prosty test - odpowietrz na płaskim. Jak już przestaną lecieć bąble i będzie się wydawało, że jest ok, to podnieś auto dość wysoko na lewarku - po jakimś czasie bąble znów zaczną ulatywać :)
Weź pod uwagę że masz parownik, pewnie założony gdziekolwiek było miejsce. Fabryczny układ jest tak zaprojektowany że nie przewidziano nawet odpowietrznika bo nie ma takiej potrzeby. Złożyłem nie jedną D-serie, nigdy nie kombinowałem z żadnym lewarkiem, zawsze zalewałem na płaskim.
Parownik mam zamontowany zgodnie ze sztuką... jest nisko na podłużnicy pod akumulatorem.
Problemy z odpowietrzaniem miałem też przed założeniem instalacji gazowej, bo wcześniej 2x wymieniałem termostat, płyn chłodniczy i raz zmieniałem chłodnicę na grubszą.
Zresztą to nie jest tylko mój przypadek, bo o metodzie z odpowietrzaniem z uniesionym przodem dowiedziałem się od kumpla, który często robi swapy i takie problemy są niemal w każdym przypadku, a szczególnie w B-serii.
Ciekawe... Termostat już mam, czekam aż auto ostygnie i za pół godziny się biorę za wymianę.
Spróbuj odpowietrzyć metodą, którą Ci opisałem.
Zawsze chyba lepiej pierw sprawdzić najprostsze opcje, niż rozgrzebywać motor celem wymiany UPG.
Zresztą, co temat o problemach z temperaturą, to zaraz "uwalona uszczelka pod głowicą".
Nie ma co panikować i lepiej dokładnie sprawdzić najprostsze możliwe przyczyny :)
U mnie pomogło, więc jest jakaś nadzieja, że i u Ciebie pomoże :)
Nie chcę się poddać, ale nadal lipa. Zmieniony termostat, odpowietrzałem z przodem w górze (wysoki krawężnik) przez 50 minut i stwierdziłem, że już szkoda mi tego silnika. Wiatrak przez ten czas włączył się 4 razy, zawsze w momencie jak na zegarze było już 100 stopni (wskazówka standardowego zegara cały czas na ok temperaturze). Jak sobie doszła do tych 90-kilku stopni to zaczynały lecieć bąbelki z chłodnicy. Tyle, że to odpowietrzanie, czy może po prostu gotowanie? Teoretycznie temperaturę wrzenia Borygo podają jako 106-107,5 st. C. Może więc faktycznie jest mega zapowietrzony i tak długo się próbował odpowietrzać?
Dolny wąż przez te 50 minut cały czas lekko ciepły, ale miękki. Jak tylko ruszyłem to po 4-5 kilometrach spokojnej jazdy stwardniał i jak kawałek przejechałem ostrzej znów jak kamień, ale sama temperatura na zegarze około 90 stopni.
Jakoś nie wierzę w tą UPG, ale już nie mam pomysłów.
upg mialem u siebie to samo babelki i babelki i wyrzucanie plynu zdjalem glowice a tam ta czarna powloka uszczelki poprostu sie zuzyla i puszczalo kompresje z cylindra w plaszcz wodny uszczelka wymieniona odpowietrzanie pol godz i i wkoncu spokuj;)
U mnie objaw był jeszcze taki, że wokół korka na zbiorniczku wyrównawczym zawsze było kilka kropli płynu, czyli go tamtędy jakoś przeciskało.
Teraz po dokładnym odpowietrzeniu jest tam susza.
Wczoraj byłem solidnie przechłostać auto... kilka razy 1,2,3 do odciny, 2 razy rozpędziłem go też do 200km/h i nic... żadnych niepokojących objawów. Wentylator włącza i wyłącza się książkowo, a na zbiorniczku sucho.
Dziś rano skontrolowałem jeszcze stan płynu i stoi jak stał :)
Po mojemu krawężnik nie wystarczy by dostatecznie unieść przód. Szukaj stromej góry.
Jak to mu nie pomoże, to rzeczywiście masz jakiś grubszy problem.
Yotomeczek86
12-08-16, 11:25
Szykuj się do wymiany UPG. Wykluczyłeś praktycznie wszystkie możliwe przyczyny przegrzewania się. Na płaskim normalnie się odpowietrza fure, i nie trzeba żadnych cudów robić.
jak kolega wyzej mowi zadnych cudow nie potrzeba do odpowietrzenia ja na plaskim terenie lenie ile wejdzie odpalam i powoli dolewam az przestanie pic jak przestanie po okolo 20 min chodzenia na wolnych zakrecam korek i czekam az sie wentylator wlaczy , pozniej stan w zbiorniczku uzupelniam i jazda po ostygnieciu sprawdzam i zawsze jak jest wszystko ok to na tym pozostaje , U P G sie wyeksploatowalo i dlatego ci sie dzieja cuda
Zresztą, co temat o problemach z temperaturą, to zaraz "uwalona uszczelka pod głowicą".
Nie ma co panikować i lepiej dokładnie sprawdzić najprostsze możliwe przyczyny
Bo to typowa usterka w tych samochodach
;2737104']Bo to typowa usterka w tych samochodach
Od kiedy? To raczej typowa usterka aut zle ekploatowanych.
Od kiedy? To raczej typowa usterka aut zle ekploatowanych.
Od kiedy nasze hanki weszły w pełnoletność.Być może są jakieś wyjątkowo sprzyjające przedmuchaniu uszczelki warunki, ciężko mi stwierdzić.
Natomiast konstrukcja silnika sprzyja puszczeniu bąka w płaszcz wodny w skutek choćby zmęczenia śrub.
Nie występują tu typowe dla grupy VW objawy jak masło pod korkiem, kopcenie na biało. Typowe jest za to wywalanie płynu, twarde węże, wzrost temperatury i forumowe wątki na kilka stron w kółko o ty samym.
Decyzja o UPG praktycznie została podjęta, ale dziś zmieniłem korek chłodnicy, na starą używkę, tak po prostu dla testu.
Po 40 km trasy... Dolny wąż miękki! Trochę w wyrównawczym tylko, ale wąż spoko, przy czym przed zmianą korka rano 5 km spokojnej jazdy dało twardy jak kamień wąż.
Teraz pojeździłem chwilę trochę szybciej i wąż już wyraźnie, ale nie tak jak rano twardszy, natomiast w wyrównawczym płynu na max.
Ewidentnie więc inny korek i inne zachowanie, jednak jedno i drugie niewłaściwe.
EDIT:
Po przestaniu całej nocy i przejechaniu 6 km po miescie w korkach węże w normie, z wyrównawczego nie pobrał.
Robimy UPG.
WYMIANA USZCZELKI POD GŁOWICĄ NIE POMOGŁA.
Węże twarde, postała, założyłem stary korek chłodnicy, przejechałem kawałek, węże miękkie, ale pewnie będzie walić w wyrównawczy, a to sprawdzę dopiero jak przejadę więcej niż 10 km.
Co teraz próbować wyeliminować? Chłodnicę? Mogę próbować podmieniać, może pompa wody? Ewidentnie zmienia się w zależności od korka, co i przed wymianą UPG stwierdziłem. Brak pomysłów i opadnięte ręce.
EDIT:
Komu się nie chce czytać, niech nie czyta. Pisane to jest dla tych, którym się będzie auto grzało, a wszyscy wokoło będą mówić UPG!!! Otóż nie. Kombinujmy razem.
Dwa testy płynami na obecność spalin + sama wymiana UPG na OEM Honda u profesjonalisty zgodnie ze sztuką pokazały, że nie spaliny. Sądzę, że chłodnica. Czemu? Są dwie ścieżki:
1. Korek, który nie puszcza w wyrównawczy (jakby sprawny?)
Auto normalnie łapie temperaturę... Termostat puszcza dolnym wężem płyn. Jest ciepło, korek chłodnicy nie puszcza go w wyrównawczy, ale chłodnica nie daje rady/ma gorszą przepustowość/ coś się dzieje... Objętość płynu rośnie, naturalnie więc wąż puchnie, ostatecznie pokazuje duuużą temperaturę, w skrajnej sytuacji puści w wyrównawczy gdy nie wytrzyma tego 1,2 bara, ale z kolei potem płynu sobie nie pobierze znowu do chłodnicy.
2. Korek, który puszcza w wyrównawczy (niesprawny?)
Auto normalnie łapie temperaturę... Termostat puszcza dolnym wężem płyn i trafia na niesprawny korek. Płyn idzie do wyrównawczego, wąż nie puchnie, bo nie ma nadmiaru płynu, ale płyn się nie cofa w chłodnicę z wyrównawczego, bo cały czas jest ciepło. Kolejne porcje płynu, kolejne i kolejne... Gdy auto postoi np całą noc, rano jadąc spokojnie pobiera sobie z wyrównawczego do chłodnicy. Ta opcja jest lepsza na co dzień, na krótkie odcinki, tyle, że auto na postoju szybciej łapie temperaturę, bo ma coraz mniej płynu. W trasie rodzi się problem, bo nie ma chwili na to schłodzenie i w końcu przepełnia się wyrównawczy, kipi spod korka wyrównawczego, a w układzie właściwym jest mniej płynu, przez co wskazówka temperatury idzie w górę.
Mam rację? Chłodnica ma delikatnie wgięte kilka żeberek. Kojarzy ktoś podobny przypadek?
To że ma wgięte kilka żeberek to nic, może być zawalona czymś w środku.
Najlepiej jak byś miał drugą chłodnicę na podmiankę.
Tak będzie trzeba zrobić, przeszła już odkamienianie. Pytanie czy jeszcze coś komuś do głowy przyjdzie?
Robiles glowice i nie zerknales na pompe wody:P?
WYMIANA USZCZELKI POD GŁOWICĄ NIE POMOGŁA.
wymiana UPG na OEM Honda u profesjonalisty zgodnie ze sztuką
a więc mówię sprawdzam:
- była mierzona płaszczyzna bloku przymiarem ? jaki prześwit ?
- była planowana głowica ?
- była robiona szczelność płaszcza wodnego w głowicy ?
- były nowe śruby głowicy ? ARP / OEM / jakiś zamiennik ? Jakim momentem zostały przykręcone ?
- pompa wody zrewidowana ? Może wirnik odpadł
;2738771]a więc mówię sprawdzam:
- była mierzona płaszczyzna bloku przymiarem ? jaki prześwit ?
- była planowana głowica ?
- była robiona szczelność płaszcza wodnego w głowicy ?
- były nowe śruby głowicy ? ARP / OEM / jakiś zamiennik ? Jakim momentem zostały przykręcone ?
- pompa wody zrewidowana ? Może wirnik odpadł x2
Dlatego wymiana uszczelki u niektorych 200zl, a niektorych 1200 :D
Ja po swapie na d16z6 miałem problem z przegrzewaniem sie- kompresja szła w chlodzenie, po sciagnieciu glowicy i sprawdzeniu liniałem bloku okazalo sie ze od gory jest blok nierowny i było przejscia z komory spalania do ukl chlodzenia...
x2
Dlatego wymiana uszczelki u niektorych 200zl, a niektorych 1200 :D
Ja po swapie na d16z6 miałem problem z przegrzewaniem sie- kompresja szła w chlodzenie, po sciagnieciu glowicy i sprawdzeniu liniałem bloku okazalo sie ze od gory jest blok nierowny i było przejscia z komory spalania do ukl chlodzenia...
Kwestia ile jest tego prześwitu, bo jest tolerancja kilka setek (5? w manual trzeba spojrzeć). Natomiast silnik autora wątku był wielokrotnie przegrzany, co sprzyja odkształceniom
Głowica sprawdzona, planowana, bez przesady, to podstawa.
Śruby niezmieniane, są oryginalne, pierwszy raz rozkładany silnik.
Sprawdzanie płaszcza i reszta pewnie tak, ufam osobie która to robiła, tak jak i moment dokręcania. Sama wymiana musiała być zrobiona prawidłowo bo nie takie rzeczy mój mechanik robił.
Ta pompa wody mnie zastanawia, ale nakby urwał się wirnik to bym chyba do dziś nie dojeździł. Tak na aucie w żaden sposób pompy nie sprawdzę raczej?
bo nie takie rzeczy mój mechanik robił.
Nie takie rzeczy już widziałem
Tak na aucie w żaden sposób pompy nie sprawdzę raczej?
Procedura jak przy wymianie pompy - jest opisana szczegółowo w manualu. Pompę sprawdzasz próbując przekręcić mocno ręką rolkę napędową względem wirnika - nie powinno być żadnego luzu, a całość powinna się gładko obracać względem obudowy. Warto sprawdzić na ciepło - wkładasz pompę do cieplej wody
Jelsi chodzi o pompe, to w przypadku przegrzewania sie motoru to jedynie moze odpasc wirnik- ewentualny luz na lozyskowaniu i tak by nie miał wpływu na usterkę. - a zeby zerknac czy z wirnikiem jest ok, to jedynie demontaż/ lub zagladniecie od strony magistrali, ale rozebranie to chyba więcej roboty niz zdjecie rozrzadu.
Chlodnice bym tez sprawdzil, czy jest przeplyw przez nia- mysle ze sciagniecie i przelanie przez nia wezem wody wystarczy, aby ja ewentualnie wykluczyc.
Chlodnica byla odkamieniana, wszystko plynelo ladnie, ale ladnie a w 100% prawidlowo...? Na oko nie stwierdze.
ewentualny luz na lozyskowaniu i tak by nie miał wpływu na usterkę
zgadzam się - warto go jednak zrewidować przy demontażu bo dostęp jest kłopotliwy a może wymienić będzie trzeba
Założona chłodnica 24 mm, czyli taka jak w VTI, tylko króćce o średnicy 28mm pod D-serię. Jest lepiej, jeżdżąc normalnie jest 80-90 stopni, jadąc szybko też, jeżdżąc po ciasnych pacholandiach też, jak stanę to chwila moment temperatura rośnie, musi ją zbić wiatrak, zbije i znowu chwila... Rośnie.
Może ja już wymyślam? Może faktycznie głowica ma mikropęknięcie? Szczelność nie została sprawdzona, teraz już tego nie zrobię. Węże nie są twarde, w wyrównawczy nie wywala, tylko szybko się grzeje. Odpuszczam drążenie, jak wybuchnie (tfu) to włożymy głowicę Z6. :p
Dzięki zaangażowanym w temat, pozdro!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.